- Digitaal Allemaal -

Home /

Alles over papegaaien

Alles over Papegaaien

Alles over Papegaaien

door Marcel, 10 juli 2019
Een papegaai in huis is hartstikke leuk, gezellig kletsen, knuffelen, een beetje leven in huis. Dat is inderdaad zo maar alstublieft pas op. Een papegaai heeft het verstand van een kind van ongeveer 4 jaar, ze zijn dus erg intelligent. U heeft dus eigenlijk een 2e kind in huis wat u op moet voeden, u ziet het goed u moet hem opvoeden. U zult net zoveel om uw papegaai moeten gaan geven als om uw kind, en net zo streng tegen hem zijn als u tegen uw kind bent. Een Papegaai zoekt altijd graag het hoogste punt op, in de natuur, maar ook bij uw thuis. Zo zijn ze in huis gek op deuren, kasten en keuken kastjes. Dit is niet goed. Veel mensen vinden het helemaal geweldig om de papegaai op de schouder te zetten, of als hij zelf naar de schouder klimt hem daar te laten zitten. Door deze hoge positie voelt hij zich meester over ons (de verzorger). Hierdoor kan uw papegaai gedragsproblemen gaan vertonen, hij kan gaan bijten onder andere. Hij heeft de machtspositie. Zorg er dus voor dat uw papegaai nooit op uw schouder zit, of een hogere positie heeft als u. Waar dan ook altijd uw papegaai op uw vinger houden, op borst hoogte. Zo heeft u de macht positie. Wanneer de papegaai op uw schouder zit heeft u ook geen controle over hem, hij kan lelijk uithalen met zijn snavel in uw gezicht. Mensen die ervaren zijn met papegaaien en hun gedrag goed kunnen inschatten "lezen" kiezen ervoor om de papegaai op de schouder mee te nemen zo nu en dan. Dit is goed mogelijk maar dan moeten u en uw papegaai elkaar door en door vertrouwen en elkaar goed leren kennen. Wanneer u uw papegaai goed kent en zijn gedrag kunt herkennen "lezen" kunt u proberen hoe het gaat met de papegaai op de schouder. Een papegaai is heel erg goed in manipuleren, hij vind het geweldig als hij de baas kan zijn over u. Laat het niet zover komen, u bent de baas en laat dat zo blijven. U wilt uw papegaai op uw vinger laten stappen, hij werkt niet lekker mee en hij wilt u bijten of hij bijt u ? Laat zien dat u niet onder de indruk bent, en duw gewoon verder met u vinger. Het zal heus wel eens gebeuren dat hij even iets te hard bijt, maar laat niets merken aan hem, en duw uw vinger door onder zijn pootjes zodat hij opstapt en doe u hand omhoog met de papegaai erop. Dit is een vorm van manipuleren, hij wilt u manipuleren, maar u moet dit niet toe laten. Ook al doet hij u pijn laat het niet merken, doe net alsof u gek bent. Als de vogel is opgestapt kunt u hem een beloning geven, een zonnepitje bijvoorbeeld. Of u doet erg overdreven tegen hem, "goed zo grote jongen" en verteld hem hoe geweldig hij is. Een papegaai is erg gek op aandacht, daar doen ze alles voor. Dus als hij goed opstapt en u hem overdreven beloond bij goed gedrag dan zal hij dit door krijgen, en steeds beter op gaan stappen. Want als hij goed opstapt dan krijgt hij aandacht, en als hij bijt dan heeft dat geen effect op u. U kunt deze methode overal bij gebruiken. Bij het opstappen. Bij het afstappen (van uw vinger op de kooi of standaard). Na het douchen in een handdoek leggen (erg handig als u ooit bij een dieren arts moet zijn). Bij het op zijn rug leggen (ook handig bij de dieren arts). En zo kunt u zelf nog veel meer dingen verzinnen. Mocht hij u willen bijten (manipuleren) bij het opstappen of wat dan ook, dan negeert u dit volkomen. U doet net of er niets aan de hand is en gaat gewoon door alsof er niets aan de hand is. Doet hij het goed dat beloont u hem uitbundig, met een zonnepitje of met lieve woorden zoals: Goedzo grote jongen/meid, Goedzoooo, Knappe vogel, etc. Zo kan een vogel op nog veel meer manieren u aandacht proberen te trekken. Zo kan hij bijvoorbeeld terwijl u tv kijkt of computert flink gaan zitten schreeuwen. De reactie die de meeste mensen geven op de vogel is "ssst stil joh" "hou je mond" en ga zo maar door. Dit zal absoluut niet werken, het werkt juist niet. Hij zal steeds meer gaan schreeuwen, en aandacht vragen. Waarom ? Omdat u reageert op hem als hij schreeuwt, en uw reactie is voor hem aandacht. Aandacht is aandacht. Kijk hier dus erg mee uit. Het klinkt hard, maar als u zich hier niet aan houd dan krijgt u een vogel die hele dagen zit te schreeuwen. En de vogel zal na een tijdje worden verkocht aan een handelaar of aan iemand met een volière. Na een tijdje leert de vogel dit, en zal steeds rustiger worden. Maar blijf opletten want ze blijven u manipuleren, althans ze proberen het uit volle vermogen. Zoals u begrijpt is het dus belangrijk om hem goed op te voeden, maar u zult uw vogel ook zijn moment van vrijheid moeten gunnen. Net zoals een klein kind van 4 jaar even lekker wilt dollen/spelen/wilde brassen. Als u hem constant te kort houd dan kan hij in een isolement raken, dit geeft ook weer een verkeerd effect op uw papegaai. Hierdoor kan hij ook gedragsproblemen gaan vertonen zoals schreeuwen en plukken. Het plukken is het eruit trekken van de veren. Dit kan uw papegaai gaan doen uit frustratie, of verveling. Maar er zijn ook andere redenen voor te bedenken en daar helpen wij u mee onder het hoofdstuk plukken links in het menu. Dus regelmatig eens even lekker los laten spelen, en ravotten met zijn speelgoed, op zijn kooi of standaard is heel fijn voor hem. Geen regels even lekker papegaai zijn. Dat is zijn moment van ontspanning. Hij heeft zich heel de dag aan de regels moeten houden.

Verzorging

Hier gaan we het hebben over de verzorging van de papegaai, want ook hier zijn dingen waarvan je later zegt, hè dat is handig.

Kooi

Een papegaaienkooi kan eigenlijk nooit te groot zijn is mijn mening. Er zijn verschillende soorten kooien te koop, hoog, laag, lang en breed. Het is verstandig om extra naar de lengte en de breedte te kijken. Zo heeft hij meer ruimte om te spelen en te klimmen. Bij veel kooien kan de bovenkant open en bij veel soorten ook niet. Ook zijn er kooien die een dichte bovenkant hebben, maar wel een zit gelegenheid hebben boven op de kooi, met een zit stok en eet en drinkbakjes. Een belangrijk punt is ook dat de kooi horizontale spijlen moet hebben, of in ieder geval 2 zijden van de kooi. Zo kan uw papegaai klimmen langs de spijlen. Let ook op de kwaliteit van de kooi, bij voorbeeld een ara heeft een hele stevige kooi nodig anders is hij in korte tijd rijp voor het oud ijzer. Kun je de kooi goed schoon maken ? Dat is ook een belangrijk punt. Het is fijn als u de kooi elke week goed schoon kunt maken en niet een hoop werk heeft om overal bij te kunnen met uw schoonmaak materiaal.

Zitstokken en touwen

Zorg ervoor dat u de goeie maat zit stokken heeft. Dit verschilt per papegaai. Als de nagels 3/4 over de stok heen grijpen dan zit u goed. Zoals u hierboven ziet zijn ook er speciale slijtstokken. Dit scheelt u heel wat knipwerk, of dierenarts kosten. Ook is het belangrijk om verschillende diktes in de kooi te plaatsen, zodat de papegaai verschillende grepen heeft, en geen kramp krijgt. Een tak van bijvoorbeeld een fruitboom of wilg is ook erg goed voor ze. Zo hebben ze verschillende diktes in 1 tak, en ze kunnen de bast eraf slopen, daar zijn ze gek op SLOPEN, Hiermee houden ze ook de snavel in conditie. Scheelt u alweer dierenarts kosten, en het is goed tegen de verveling. Let er wel op dat u geen giftige takken neemt. Wat wel en niet giftig is wordt uitgelegd in het onderwerp gezondheid.

Bodembedekking

Ik zelf gebruik houtsnippers geen zaagsel maar houtsnippers, die ik bij de plaatselijke dierenwinkel haal. Ik ben er erg tevreden over, het neemt het vocht goed op, voorkomt dus schimmel vorming, en het stuift niet zo erg als zand. Met zand kan de papegaai last krijgen van de luchtwegen, ook u kunt er last van hebben. Vaak vinden papegaaien het leuk om over de bodem te lopen, of te spelen, en daardoor heb ik voor houtsnippers gekozen. Hiervoor heb ik het rooster wat de toegang tot de bodem blokkeert eruit gehaald. Elke dag even de rommel eruit halen en hij heeft een schone verzorgde kooi. Als u het rooster verwijderd moet u er wel op letten dat de papegaai niet kan ontsnappen. Kranten als bodembedekking is een goede 2e optie, het kost niets en is zeer hygiënisch. Regelmatig een laagje of meerdere laagjes er af halen en altijd een schone bodem. In de warme en benauwde zomermaanden kiezen wij voor kranten ivm de hygiëne.

Papegaaien standaard

Wij hebben een papegaaien standaard staan, zodra wij thuis zijn zit hij op zijn standaard. In de zomermaanden zet ik deze standaard buiten en zitten we met de hele familie gezellig bij elkaar. voor u de papegaai mee naar buiten neemt raad ik u aan om even de vleugels te knippen. Hierover wordt meer verteld in het onderwerp gedrag. (Kortwieken)

Schoonmaken en ongedierte

Natuurlijk wilt u geen ongedierte in huis, daarom is het belangrijk om alles goed schoon te maken, de kooi, standaard, de zitstokken, touwen, en zijn speelgoed. Ik hou een grote en een kleine schoonmaak, de kleine schoonmaak doe ik elke week. Dit houd in: Doekje over de kooi, nieuwe bodembedekking en zitstokken schoonmaken. Wat ik wel elke dag doe is de eet en drinkbakjes afwassen, RVS materiaal is goed schoon te maken. De kooi zelf, zijn standaard, speelgoed en zitstokken maak ik altijd schoon met Dettol, appelazijn of bleek water. Let erop dat u alles goed naspoelt en laat drogen. Zijn touwen doe ik regelmatig in de wasmachine in een oud kussensloop op 90 graden, of in de vaatwasser en daarna goed laten drogen. Wat ik ook vaak doe met een grote schoonmaak is nadat alles schoon en droog is, al het materiaal inspuiten met een spray tegen bloedluis en andere ongedierte. Dit spul is vrij agressief voor uw papegaai, dus hij mag een paar uur niet in de buurt komen van het ingespoten materiaal. Informeer hiervoor bij uw dierenwinkel.

Douchen/sproeien

Het is belangrijk om met hele jonge leeftijd te beginnen met douchen of natsproeien met de plantenspuit. Een hoge luchtvochtigheid is erg belangrijk voor een papegaai. Dagelijks nemen wij onze papegaaien mee onder de douche, hier zijn speciale zitstokken voor in de handel. Hij zit dan op zijn zitplaats, en ondertussen loopt de vochtigheid lekker op in de douche ruimte. De stoom in de douche ruimte, en de spetters die van ons afkomen, ademt hij in en dit is erg goed voor de papegaai, zou u dit niet doen dan kan uw papegaai last krijgen van de oog, neus slijmvliezen. Ook is het mogelijk om dit met de planten spuit te doen. Let er wel op dat de plantenspuit op NEVEL staat. Spuit vanuit een lager niveau dan uw papegaai zit omhoog, zodat de nevel op zijn verenpak terechtkomt. Ook hierdoor ademt hij de vochtigheid in. (zoo ook met de douchekop) Het is verstandig om dit vroeg op de dag te doen, zodat de papegaai goed kan drogen. Ook moet u erop letten dat hij niet in de tocht staat. Afhankelijk van de conditie van uw papegaai kan dit gevaarlijk zijn, hij kan bijvoorbeeld verkouden worden of zelfs nog erger. Als hij erg nat is na het douchen kunt u hem in een handdoek leggen, en zo een tijdje met hem blijven zitten totdat hij bijna droog is. Het laatste beetje poetst hij zelf. Hiermee heeft u niet alleen een droge papegaai maar ook voorkomt u veel stress bij de dierenarts mocht het ooit nodig zijn. Uw dierenarts kan uw papegaai ook in een handdoek leggen mocht het nodig zijn. En nu is hij dit al gewend.

Speelgoed

Papegaaien zullen zich in het wild nooit vervelen. Ze zijn continu bezig met voedsel zoeken, nesten bouwen, hun jongen groot brengen, partner zoeken etc etc. Ze zullen zich dus nooit vervelen, als ze tijd over hebben proberen ze wat te slapen. Onze papegaaien hebben het in gevangenschap een heel stuk makkelijker, er zijn bijna geen gevaren voor ze op een huiskat na. Voedsel zoeken hoeven ze niet wat ze krijgen dagelijks hun portie voer in een bakje. Dus de dingen die ze in het wilt leren leren ze bij ons helemaal niet. Maar daar tegenover staat dat wij hun wel bezig moeten houden. En die taak moeten we echt serieus nemen, anders gaat het verkeerd met de gezondheid van uw vogel. Een papegaai kan gefrustreerd/gestrest raken, omdat hij niks te doen heeft, en kan zich zelf gaan verwonden, en dit kan veel problemen geven in het gedrag en de opvoeding. Ik raad u aan om ook even het hoofdstuk gedrag te lezen wat links in het menu staat. Hierdoor krijgt u een beter beeld waarom dit allemaal zo belangrijk is. Speelgoed is een belangrijk onderdeel om de tijd van een papegaai te vullen. In de dierenwinkel zult u van alles vinden om het uw papegaai naar de zin te maken. Niet alle winkels hebben een even uitgebreid assortiment, u kunt hiervoor ook op internet rond kijken bij de online dierenwinkels. Hier komt u van alles tegen. Touwen, schommels, belletjes, acryl materiaal, houten speeltjes dus keus genoeg. Het hoeft niet altijd geld te kosten, papegaaien zijn namelijk gek op slopen. U kunt bijvoorbeeld takken van een niet giftige boom nemen, goed voor de snavel en uiteraard tegen de verveling. Wat wel of niet giftig is kunt u vinden in het hoofdstuk gezondheid links in het menu. Ook kunt u oude dozen en papier geven. Als ze maar lekker kunnen slopen. Ik adviseer u om zo vroeg mogelijk te beginnen met speelgoed om uw papegaai er aan te laten wennen. Hiermee heeft u al een flink voordeel om eventuele gedragsproblemen te voorkomen. Het is ook niet altijd zo dat u speelgoed koopt en dat u papegaai er direct mee aan de slag gaat. Als uw papegaai al zo ver is dat hij uit de kooi durft te komen, dus u gaat vertrouwen, kunt u het volgende doen. U komt thuis van u werk en gaat op de bank zitten, u pakt een stuk speelgoeden doet net of het allemaal erg interessant is, voelen, friemelen, geluidjes die het speelgoed maakt, het beweegt, allemaal helemaal geweldig. Omdat papegaaien erg nieuwsgierig zijn en alles willen voelen zal hij uit de kooi komen om te zien waar u nou zo druk mee bezig bent. Of het nu 2 minuten duurt of een half uur. Als hij u vertrouwd zal hij er uit komen. Er is al meerdere malen bewezen dat een papegaai erg intelligent is, een papegaai zit op het niveau van een peuter. U kunt dus ook de lat wat hoger leggen en puzzels gaan maken. U kent ze wel, een doos met vormpjes, waarbij u het puzzel stukje in de vorm van bijvoorbeeld een ster, in het goede gat moet doen. Zie foto hier onder. Zo kunt u zelf ook van die spelletjes bedenken. Dit is heel goed voor de ontwikkeling van uw papegaai. Het is ook mogelijk om zelf speelgoed te maken daarvoor kunt u kijken in het hoofdstuk Doe het zelf.

Vakantie

Na een heel jaar hard gewerkt te hebben zijn we toe aan vakantie. Maar wat doen we met de Papegaai ? U brengt hem bij kennissen of familie denk ik ? Het is daarom belangrijk dat zij goed met de papegaai om kunnen en durven gaan en anders om. Hier moet u al een tijd van te voren aan denken zodat u weet dat u papegaai in goede handen is. Anders komt u terug van vakantie en heeft u een gefrustreerde papegaai, met alle gevolgen van dien. Zorg er dus voor dat u papegaai ook uw kennissen en familie goed leert kennen. Als het mogelijk is om de papegaai mee te nemen naar u vakantie bestemming, zou ik er voor kiezen om hem mee te nemen in een speciale vervoersbox, zoals u die hierboven ziet. Neem wel een flinke grote zodat hij de ruimte heeft. Laat de vogel hier al maanden van te voren aan wennen door hem er `s Nachts in de laten slapen bijvoorbeeld. Door hem hier ineens in te zetten en gelijk te gaan rijden kan hij ook gedrags problemen gaan vertonen. Als het een warme dag is kunt u hem het beste op een parkeerplaatsje regelmatig even natsproeien met de plantenspuit, zoals hierboven beschreven staat. Er zijn diverse adressen waar u uw vogel achter kunt laten tijdens u vakantie. Denk hierbij aan opvang centrums en dierenwinkels. Maar op deze adressen is veel in en uit verkeer van gezonden maar ook zieke vogels. En de kans dat u uw papegaai ziek terug krijgt is best groot. Aan sommige ziektes is niks meer te doen. Ikzelf durf dit niet aan, en neem hem dus mee, en als het echt niet anders kan dan breng ik hem bij kennissen die weten wat ze doen. Mocht u naar het buitenland gaan ? Informeer dan even bij uw dierenarts of u papieren nodig heeft voor uw Papegaai op de desbetreffende locatie of op uw reis.

Slapen

Een heel belangrijk punt waar de meeste niet over na denken of niet serieus nemen is slapen. Een papegaai heeft 10 - 12 uurtjes nacht rust nodig.Uitslapen bestaat niet voor een Papegaai. Ze staan dicht bij de natuur, als de zon onder is, gaan ze slapen, en als de zon op komt worden ze wakker. Veel mensen hebben de papegaai in de woonkamer staan, dus zorg ervoor dat hij vroeg gaat slapen, en kan slapen, geen fel licht aan en geen herrie. Een papegaai is erg gewend aan ritme, probeer het ritme niet te verstoren, en laat hem dus elke dag om dezelfde tijd gaan slapen. Als u zich hier niet aan houd kan hij gedrags problemen krijgen. Let goed op wanneer de zon op komt, en bereken de uurtjes slaap voor hem. Zo weet u hoe laat hij in zijn kooi moet zijn zodat hij kan gaan slapen. Een papegaai slaapt altijd op 1 pootje, als hij dit niet doet dan kan hij ziek zijn of zich niet lekker voelen. Veel mensen gebruiken een doek over de kooi, zodat de papegaai donker zit. Let hierbij wel op dat het niet te benauwd word voor hem, en er voldoende frisse lucht in de kooi kan komen. U zult niet de eerste zijn die zijn papegaai 's Ochtends dood in de kooi vind, simpel weg omdat hij gestikt is. Wijzelf doen dit niet, zodat hij alles mee kan maken wat er gebeurd in huis. Uiteraard moet je dan rustig doen, geen fel licht, geen herrie. Met een verjaardag is het meestal wat drukker. Dat is niet erg voor 1 keertje, maar zorg er voor dat dit niet dagelijks gebeurd. want dan krijgt de papegaai te weinig slaap en krijgt gedragsproblemen. Mocht het bij u thuis erg druk zijn in de avond uren, dan adviseer ik u om uw papegaai in een aparte ruimte te zetten voor de nacht, in zijn eigen kooi of in boven staande vervoersbox. Zodat hij aan zijn 10 -12 uur nacht rust komt. Wij hebben een papegaaien kamer gemaakt, zodat onze vogels na 20:00 een goede nachtrust hebben.

Plukken

Een heel bekend probleem bij een papegaai is veren plukken. De papegaai trekt dan de veren uit zijn lichaam. Het kan zelf zo erg worden dat uw papegaai zich zelf pijn gaat doen, uw papegaai kan zijn huid en onderliggende spieren gaan verminken. vaak groeien de veren dan niet meer terug. Als u er op tijd bij bent dan komt het meestal allemaal weer goed, met de juiste verzorging. Het is daarom belangrijk om het gedrag van je papegaai in de gaten te houden. In het begin merk je het niet zozeer. Maar als ze eenmaal bezig zijn heb je een hele klus om het weer in orde te krijgen. Helaas is er nog veel illegale handel in papegaaien, en dit komt zeker niet ten goede van de papegaai, Het gebeurd nog heel vaak dat de papegaaien illegaal Nederland in gesmokkeld worden onder de naarste omstandigheden. Deze papegaaien of de jongen van de papegaaien worden verkocht aan niets wetende klanten. Die later met de problemen zitten onder andere plukken. Er zijn veel verschillende redenen waardoor een papegaai kan gaan plukken. - Slechte voeding: Geen afwisselende voeding, te weinig voeding, zeker in de rui is dit belangrijk, de papegaai komt anders gewoon te kort en heeft geen energie om de rui door te komen. - Stress: Papegaaien kunnen last krijgen van stress, ze kunnen een verzorger of gezinslid gaan missen, bij bijvoorbeeld overlijden of vakanties. - Verveling: Het is heel belangrijk dat uw papegaai zich niet gaat vervelen, Dit kunt u doen door regelmatig met hem bezig te zijn, spelletjes te doen, of speelgoed voor hem te kopen. - Slechte verzorging: Uw papegaai moet regelmatig gedoucht of gesproeid worden, anders kan de papegaai een geïrriteerde huid krijgen, hetzelfde met de vulling van de kooi. door stof bacteriën en ongedierte kan de huid van uw papegaai geïrriteerd raken. Ook is het fijn om de papegaai direct zonlicht te geven, dus niet achter een raam, maar echt zonlicht, lekker mee naar buiten. Het is dus erg belangrijk dat uw papegaai goede afwisselende voeding krijgt, lekker mee gaat onder de douche, en genoeg te doen heeft, samen spelen met de baas, en lekker mee naar buiten gaat, voor frisse lucht, en zonlicht. Ik raad u aan om even de volgende 2 hoofdstukken te lezen:Voeding en Verzorging. Mocht uw papegaai gaan plukken, dan moet u altijd even contact opnemen met uw dierenarts die gespecialiseerd is in vogels. Het is dan belangrijk om het hele lijstje eens na te gaan. Mist hij iemand Juiste voeding Juiste verzorging Genoeg bezigheid Ongedierte.

Wieken en Knippen

Wieken

Overal waar ik kom hoor ik verschillende verhalen, over het wieken van een papegaai. Hier ga ik u dus enkele voorbeelden geven van de voor en de nadelen van het wieken. Als u besluit om uw papegaai niet te wieken dan zal u met een aantal dingen rekening moeten houden. Als de kooi openstaat, zal u dus uit moeten kijken, met ramen die open staan of deuren die open staan, of er belt iemand aan, even snel de deur open maken. Controleer dus goed uw ramen en deuren, want u bent niet de eerste persoon die zijn papegaai het raam uit ziet vliegen. Als u een slaapkamerraam open heeft staan, en de deur dicht, dan kan de deur vaak vanzelf open gaan door het trekken van de wind. Ook gebeurd het vaak dat een papegaai over het gasfornuis vliegt waar de pannen op staan. Levens gevaarlijk dus voor uw papegaai. Wij hebben gekozen om onze papegaai te kortwieken. Hij kan dus geen hoogte meer maken. Dit heeft voor ons en voor onze vogel heel veel voordelen. Hij gaat lekker mee overal naartoe, op visite bij de familie. Mee naar de ijsboer, lekker ijsje halen. Hij zit lekker buiten op zijn standaard te genieten van de buiten lucht. Ook gaat hij mee op de fiets. Ik heb zelf een steun gemaakt om voorop de fiets te zetten zodat onze papegaai mee kan overal naartoe. Ik zou zeggen kijk af en toe eens naar onze foto`s, en kijk eens in Armani zijn dagboek. daar kunt u veel van onze avonturen samen met Armani vinden. Er zijn veel manieren om een papegaai te kortwieken. U kunt ervoor kiezen om de buitenste 3 veren niet te knippen, en de 7 daarna wel. Zo ziet u er niets van als de vogel zijn vleugels ingeklapt heeft. Maar u moet er rekening mee houden, dat als een papegaai schrikt, hij enorm veel kracht kan hebben en zomaar ineens wegvliegt. Of bij een beetje wind, doet hij zijn vleugels wijt, en hij voelt dat hij draagvlak heeft in de lucht dan is hij zo verdwenen. De beste manier vind ik persoonlijk nog altijd de eerste 10 veren korter knippen, maar kijkuit dat u niet verkeerd knipt !!! Als u te ver knipt kan dit erg pijnlijk zijn bij uw papegaai. Als uw het goed doet is dit geheel pijnloos. Op onderstaande foto ziet u de juiste methode. Op deze foto ziet u dat de 10 slagpennen geknipt worden. Probeer ze mooi af te knippen, in de vorm van de dekveren, mooi rond. Zorg ervoor dat u een goeie, scherpe schaar heeft. Zodat het netjes af word geknipt. Een botte schaar kan de papegaai irritatie opleveren. Met alle gevolgen van dien. Een papegaai die gekortwiekt is, is makkelijker op te voeden. Hij kan niet wegvluchten als het hem niet aanstaat, dus u heeft minder moeite met zijn gedrag Dit is absoluut niet zielig, het is geheel pijnloos als u het goed doet. Het is juist goed voor uw papegaai om hem te kortwieken, hij heeft zo meer vrijheid omdat hij lekker naar buiten kan lekker spelen in de tuin.

Nagels knippen

Het kan ook wel eens nodig zijn om de nagels te knippen van uw papegaai, als ze scherp en lang worden moeten ze geknipt worden. Het is dan raadzaam om te kijken of u de juiste stokken heeft. De pootjes moeten 3/4 om de stok heen zitten. Ook zijn er speciale slijtstokken in de handel. Meer hierover kunt u vinden in het hoofdstuk verzorging links in het menu. Het beste kunt u hiervoor een speciale honden/vogel nagel schaar gebruiken, Zodat u niet uitschiet. Te verkrijgen bij de dieren winkel Ook moet u erop letten dat u goed knipt, en niet in het leven knipt, bij witte nagels ziet u het leven vaak goed zitten, als u de nagel in het licht houd. Bij donkere nagels niet. Dan kunt u het beste alleen het puntje eraf knippen. Mocht u te ver knippen en het nageltje gaat bloeden dan kunt u een vochtige doek nemen en een aspirientje of maïzena. U dept met de doek een paar keer op de aspirine of maïzena zodat het op de doek zit en dan houd u de doek op de bloedende nagel, hierdoor zal het bloed stollen en het bloeden stoppen. Als u dit niet aandurft kunt u ook naar een dierenarts gaan en misschien dat u het de volgende keer wel zelf kunt.

Gezondheid

Papegaaien kunnen ook ziek worden met de juiste verzorging, ze kunnen een ziekte of virus oplopen en deze zijn meestal dodelijk, of je moet er in een vroeg stadium bij zijn. Er zijn nog altijd veel kwekers die zieke vogels hebben zitten, en daarmee kweken. Als u een jonge papegaai koopt vraag dan altijd een gezondheids verklaring of vraag of de kweker hem wilt laten testen. Een beetje kweker doet dit. Deze kweker zal wel meer kosten dan een kweker die ze niet test, maar dan heeft u een gezonde vogel. Kijk goed rond bij een kweker, kijk in de kooien, in de eet en drinkbakjes. Zijn de bakjes schoon? Zijn de kooien schoon? Zijn de papegaaien fit ? Zitten de papegaaien goed in de veren. Kijken ze helder uit hun ogen. Hoe reageren ze als je binnenkomt ? Ook gebeurt het vaak dat mensen gezellig op visite gaan bij elkaar, zonder te weten of de papegaai gezond is. Dit is erg gevaarlijk. U komt met uw gezonde papegaai bij iemand thuis die een zieke vogel heeft, en dan is de kans erg groot dat uw papegaai ook ziek wordt. Hieronder kunt u informatie vinden over bepaalde ziektes, aandoeningen en virussen.

Aspergillose

Aspergillose is een andere uiterst kwaadaardige ziekte, die vooral bij de grotere kromsnavels (amazones, grijze roodstaarten en kaketoes) nogal eens voorkomt. Deze ziekte wordt veroorzaakt door overal voorkomende schimmels van de soort Aspergillus Fumigatus. Alle vogels ademen voortdurend deze schimmelsporen vanuit de omgevingslucht in. Dat is ook niet te vermijden. Gezonde vogels worden gelukkig niet gauw besmet. Infecties door deze schimmels komen bijna alleen bij vogels voor, die ook om andere redenen al verzwakt zijn. Bij een infectie dringen de schimmels in de ademhalingsorganen door (luchtwegen, longen en luchtzakken) en beginnen daar te groeien. Als bij een infectie van de ademhalingsorganen een antibioticakuur geen resultaat heeft, moet men zeker aan aspergillose gaan denken. Vroeger stond men machteloos tegenover deze ziekte, maar tegenwoordig heeft behandeling een redelijk, doch zeker geen gegarandeerd succes.

De Aspergillus schimmel

De Aspergillus schimmel, maar ook andere schimmels, groeien het best in vochtige en donkere ruimtes met een slechte ventilatie en wel voldoende zuurstof. Vochtig en onhygiënisch bewaard voer en ook voeder- en ontlastings-resten op de bodem vormen een prima groeiplek voor de aspergillus schimmel. Maar ook in droge ruimtes komen vrijwel altijd aspergillus sporen in kleine aantallen in de lucht voor. Contact met de aspergillus schimmel is dus niet te vermijden. Wel vormen de luchtzakken van de vogel ideale plekken voor schimmelgroei: het is er donker, warm en vochtig. Toch krijgt gelukkig lang niet elke vogels aspergillose. Om de ziekte te krijgen heeft de vogel een verminderde weerstand nodig. Een goede weerstand is dus belangrijk Een eenzijdige voeding (pinda's en zonnepitten) en onvoldoende Vitamine A, maar ook stress door eenzaamheid of andere (virus) infecties kunnen het aanslaan van de schimmelinfectie enorm bevorderen. Soms raken open wonden geïnfecteerd met aspergillus. Er komen drie soorten aspergillose voor bij vogels. De eerste is een acute vorm waarbij de schimmel zich snel verspreidt in longen, luchtzakken en eventueel ook in de andere inwendige organen (hersen/buikholte). De schimmel is dan nog net zo herkenbaar als de schimmel op bijvoorbeeld beschimmeld brood.De vogels sterven meestal tengevolge van de toxines (gifstoffen) die de schimmel maakt en die de lever aantasten. De dieren zitten bol, kunnen snel ademen en hebben groene ontlasting tengevolge van het vasten. De dieren vermageren snel. De diagnose is soms moeilijk te stellen, ook als er röntgenfoto's gemaakt worden. De dieren sterven nogal eens voordat een diagnose gesteld of een behandeling begonnen kan worden.

Aspergillomen

De tweede vorm is een veel meer sluipende vorm. Er vormen zich zogenaamde aspergillomen in de luchtzakken, longen of buikholte. Deze geel-witte woekeringen hebben een kaasachtige structuur. Ze zijn weinig doorbloed en vullen met name de luchtzakken op en "verstoppen" deze als kazige vellen. Het lichaam probeert de schimmelhaarden in te kapselen waardoor deze langzamer groeien. Deze vogels kunnen vaak heel lang zonder problemen verder leven. Soms zitten ze wat vaker met de kop in de veren. Meestal zijn ze wat sneller benauwd en ademen ze in rust veel geforceerder als normaal. Deze vorm is op de Röntgenfoto meestal makkelijker vast te stellen omdat de luchtzak die zich normaal zwart aftekent op de foto nu ineens vol met "witte" schaduwen zit. De vogel kan soms toch plotseling zeer ziek worden. Of omdat een deel van de schimmelprop losschiet en de "stembanden" (syrinx) blokkeert waardoor de vogel acuut benauwd wordt en binnen enkele uren kan stikken als niet tijdig ingegrepen kan worden. De andere vorm is een acute intoxicatie (vergiftiging) met giftige stoffen (toxines) vanuit de schimmel, waarna de lever ernstig beschadigd wordt en het ineens begeeft. Een derde vorm is de vorming van veel kleinere aspergillomen die door hun locatie problemen geven. Deze witte kaasachtige haarden ontstaan bijvoorbeeld in de neusspleet (choanae) en geven misvormingen van het neusgat of vormen een dikte onder het oog. Soms ziet men alleen een licht slijmerige neusuitvloeiing uit de neus- gaten. Om deze vorm vast te stellen zal de vogel met een lichte narcose goed onderzocht moeten worden. Met name de voorhoofdsinussen)holtes' en de neus- spleet moeten goed geinspecteerd moeten worden op de aanwezigheid van het kazige materiaal.

Aspergillus in de luchtpijp

Een speciale vorm van Aspergillose is de infectie in de stemspleet of syrinx. Het strottenhoofd ligt bij vogels onder het borstbeen en is van buitenaf nauwelijks bereikbaar. Infecties in die syrinx, waar de luchtpijp van nature toch al het mees nauw is, leiden tot geleidelijk of soms zelfs plotseling stemverlies (vogels praat of schreeuwt nauwelijks meer). Zij kunnen echter plotseling verergeren toteen acute en levensbedreigende benauwdheid. Met deze vogels moet zo snel mogelijk naar de dierenarts worden gegaan. Deze zal proberen een pijpje in de luchtzak te plaatsen zodat de vogel via het pijpje in de luchtzak kan ademen. Op de wijze kan de obstructie tijdelijk worden omzeild en de verstikkingsdood worden voorkomen. De vogel zal daarna in de vogelkliniek moeten blijven voor verdere behandeling. De dierenarts "wint" op deze manier extra tijd om zijn therapie verder te kunnen uitvoeren en voorkomt verder uitputting -of erger- bij de patient.

Lastige diagnose

Zoals hierboven reeds aangegeven kan de diagnose van Aspergillose bij kromsnavels zeer moeilijk zijn. Ook als de dierenarts een sterke verdenking heeft op Aspergillose kan zelfs een röntgenfoto soms toch de diagnose niet bevestigen. (Serologisch) bloedonderzoek waarbij gekeken wordt naar de aanwezigheid van grotere hoeveelheden antistoffen tegen de Aspergillus schimmel is een andere mogelijkheid. Hoewel miswijzingen zowel positief als negatief nogal eens voorkomen. Bij het bekijken van het rode en witte bloedbeeld kunnen een aanwezige bloedarmoede, extra gevormde witte bloedcellen en dan met name monocyten een extra aanwijzing voor de aanwezigheid van aspergillose vormen. Mogelijk dat in de toekomst bloedonderzoek op de aanwezigheid van aspergillus DNA de diagnostiek kan verbeteren. In geval van infectie Het luchtweg systeem lijkt wel een beetje op in de neusholte kan een microscopisch een doedelzak met meerdere luchtreservoirs reservoirs onderzoek of een schimmel-kweek de diagnose bevestigen. Ondanks alle bovenstaande diagnostieken kan de diagnose soms nog niet met zekerheid gesteld worden. Men staat dan voor de keuze toch te behandelen of de diagnose pas bij sektie rond te krijgen. En dan is het natuurlijk voor de vogel te laat.

Therapie

Als de (vermoedelijke) diagnose eenmaal gesteld is, moet een goede behandeling door een ervaren vogeldierenarts in een goed uitgeruste Vogelkliniek worden ingesteld. Deze behandeling kan bestaan uit injecties met 5-fluorouracil (Amfotericine B) of Trisporal korrels. Evt. aanwezige kaasachtige massa's (aspergillomen)moeten als het enigszins kan worden weggecuretteerd. De achterblijvende holtes moeten dagelijks worden gespoeld met een fungicide zoals bijv. Imaverol. Bij infectie van de luchtpijp kan of rechtstreeks worden gespoeld met imaverol of moet de vogel worden geplaatst in een zogenaamde nevelkamer. Hierbij wordt antischimmelmedicijnen fijn verneveld in de lucht en daarna door de vogel ingeademd. Daarnaast moet altijd de oorzaak van de tevens aan-wezige afweeronderdrukking en verminderde weerstand worden opgespoord. Dat betekent naast rust en warmte meestal de voeding aanpassen en eventuele vitamine tekorten opheffen. Soms worden antibiotica toegediend om secundaire( bijkomende) infecties te bestrijden.

Prognose en vooruitzichten

Aspergillose is een zeer lastige ziekte om te behandelen. De lokale (plaatselijke) vorm heeft daarbij wellicht de beste prognose. Alle behandelingen dienen agressief te zijn (alle therapeutische wapens moet uit de "kast" getrokken worden) en zeker ook voldoende lang te worden volgehouden. Problemen daarbij vormt vaak de onmogelijkheid de kazige schimmelhaarden (compleet) te verwijderen. Daarnaast is het vaak moeilijk om voldoende antischimmel middelen ter plekke in de schimmel-haarden te krijgen. De ingeademde nevel in de nevelkamers dringt namelijk lang niet altijd niet diep genoeg door in de luchtwegen. En ook via de bloedbaan is de kern van de schimmelhaard nauwelijks te bereiken wegens het ontbreken van enige bloedvoorziening in de schimmelhaard. het best haalbare is dan vaak de gezonde weefsels beschermen met schimmeldodende medicijnen zodat het lichaam de schimmel kan inkapselen. Maar daarbij werkt de aanwezige afweeronderdrukking (immunosuppressie) de genezing tegen. Bij jonge vogels moet men er op verdacht zijn om een afweeronderdrukking door een al aanwezige circovirus infectie niet over het hoofd te zien..

Fabeltje

Aspergillose of schimmelinfecties worden niet veroorzaakt door het eten van beschimmelde pinda's. Hoewel beschimmelde pinda's zeer giftige stoffen (aflatoxines) kunnen bevatten geven deze geen infecties. Deze aflatoxines of ook wel mycotoxinen genoemd, kunnen wel ernstige leverbescahdiging en levercirrhose veroorzaken. Wel kan het veel en langdurig eten van (ook niet beschimmelde) pinda's een eenzijdige voeding veroorzaken waardoor de weerstand sterk afneemt en de kans op schimmel toeneemt. Langdurige behandelingen met (lage doses) tetracyclines waaronder doxycycline (vibramycine) kunnen het ontstaan van schimmelinfecties bevorderen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van bijnierschorshormonen bij vogels. Prednisolon en dexamethason gebruik bij vogels gedurende meer dan enkele dagen of in hogere doses eindigen zeer vaak in een aspergillus infectie.

Geslachtsbepaling

De uitwendige geslachtsorganen van zoogdieren zijn meestal goed ontwikkeld. Bovendien zijn deze meestal buiten het lichaam ook goed zichtbaar. Bij vogels ligt dit op een enkele uitzondering na geheel anders. De geslachtsorganen zoals bijv. de testikels bij de mannetjes liggen in de buikholte verborgen en zijn ook niet van buitenaf zichtbaar of voelbaar. Soms is dat geen enkel probleem omdat het verenkleed van het mannetje (man) er heel anders uitziet dan dat van het vrouwtje (pop). Een mooi voorbeeld hiervan is de Edelpapegaai. Bij andere soorten is het al moeilijker. Zo kan het soms kleine verschil tussen de geslachten bij de grasparkiet vooral worden gezien aan de kleur van de neusdop (man=blauw, pop=bruin). Soms aan het al of niet op latere leeftijd opkomen van een kleurvlek zoals de gekleurde ring bij de halsband parkiet of de mannelijke valkparkiet. Bij kaketoes is de iris van de volwassen man vaak donkerbruin en die van de volwassen pop (vrouw) lichtbruin. Soms is het onderscheid moeilijk te maken en moet men in ieder geval wachten tot de vogels geslachtsrijp zijn. Dit duurt bij de halsband ca. 2 jaar en bij de kaketoes wel tot 4 jaar. Bij andere soorten zoals de grijze roodstaarten, de ara's en de amazone papegaaien ligt dit anders. Hier is zelfs bij de volwassen vogels nauwelijks of geen verschil te zien tussen de man en de pop (vrouw). Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij kleurmutaties van halsbanden (wit). Aangezien het hier vaak dure vogels betreft wil men graag snel weten of men een echt broedspannetje heeft of dat er twee mannen of twee poppen bij elkaar zitten. Soms als er na een paar jaar nog geen eieren zijn gekomen gaat zelfs de meest ervaren kweker wel eens twijfelen. Er kunnen dan natuurlijk aan andere afwijkingen zijn. Om het geslacht vast te stellen zijn er dus verschillende methoden: uitwendig zichtbare verschillen (bijv de kleurvlek bij de mannelijke valkparkiet) bloedonderzoek dmv DNA Veeronderzoek dmv DNA Endoscopische geslachtsbepaling

Endoscopische geslachtsbepaling

Door een klein gaatje van 2-3 mm in de buikwand te maken kan de dierenarts middels een glasfibersysteem met en lens erop (endoscoop) door de luchtzakken heen de geslachtsorganen van de vogel goed en op simpele wijze bekijken. De vogel wordt hiervoor even onder zeil gebracht met een kapje met zuurstof en isofluraan. De vogels slapen meestal binnen 1-3 minuten, en zijn na de ingreep die een paar minuten duurt, ook binnen 1-3 minuten weer compleet wakker. Het sterfte risico ligt bij een ervaren dierenarts ver beneden de 5 promille. De nadelen van deze methode zijn dat men met de vogel naar de dierenarts moet en het zeer geringe uitvang en narcose risico. Het voordeel van deze methode is dat niet het alleen het geslacht direct kan worden vastgesteld, maar dat tevens een uitspraak kan worden gedaan over de toestand van bijvoorbeeld de eierstok. Vogels van 10 jaar met een niet actieve eierstok of zelfs een geheel vergroeide (versteende) eierstok zijn weliswaar nog steeds vrouwelijk, maar zullen waarschijnlijk geen eieren leggen. Ook kan vaak een indruk worden gekregen over de leeftijd of broedrijpheid van de vogels. Omdat de dierenarts deze bevindingen zelf in de vorm van een certificaat op schrift stelt is fraude niet zo snel mogelijk als bij DNA onderzoek door derden.

Geslachtsbepaling middels DNA

onderzoek is goed mogelijk bij de meeste algemeen voorkomende soorten. Er wordt dan gekeken of er in het bloed of celresten die op de veren voorkomen stukjes DNA aanwezig zijn die typisch zijn voor een pop of voor en man. Opvallend is dat bij mensen de dames twee gelijke X chromosomen (XX) hebben en de mannen één X en één Y chromosoom (XY),. Bij vogels is dit net omgekeerd (WW bij de man en WZ bij de pop). Voordeel van de DNA methode is dat je niet met de vogels naar de dierenarts hoeft. De uitslag van het onderzoek volgt meestal na 1-2 weken en de kans op een foutieve uitslag is ca. 1%. Het nadeel is dat bij sommige soorten meer mannen dan vrouwelijke dieren voor handen zijn. Dat komt soms tot uiting in het ontstaan van flinke prijsverschillen tussen de beide sexen en soms worden allen spannetjes van deze vogels verkocht. (als je een pop wilt moet je de man erbij kopen). Helaas zien wij bij de Toren meer en meer fraude met deze uitslagen optreden. veren van een eerder als pop geteste vogel worden opgestuurd met de ringnummers van onbekende vogels of zelfs bewezen mannen. De man wordt dan met en frauduleus verkregen certificaat als pop voor veel geld verkocht. Hoewel de DNA methode dus een prima methode is, moet men bij de aankoop en verkoop van dit soort vogels uiterst voorzichtig zo niet argwanend zijn. Dit kan ondervangen worden indien het bloed of de veren door een dierenarts zijn afgenomen die bovendien het bijbehorende ringnummer noteert en zelf het materiaal opstuurt. Dit is wellicht is duurder (de tijd van de dierenarts moet ook betaald worden), maar de dierenarts staat dan min of meer garant net als een notaris dat er geen fraude gepleegd is en dat de koper van de vogel inderdaad een op correcte wijze geslachtsbepaalde vogel heeft gekocht. Bij aankopen die soms enkele duizenden euros vergen is die extra zekerheid toch zeker wat waard.

Legnood

Voor poppen (vrouwelijke vogels) is het leggen van een ei een flinke prestatie. Een ei moet alle voedingsstoffen bevatten om een heel kuiken te kunnen laten uitgroeien. Tussentijds steeds even extra voedingsstoffen voor het zich ontwikkelende kuiken bijvullen is er dan ook niet bij. Dat heeft tot gevolg dat ei relatief groot is en door de harde kalkschaal ook weinig meegeeft bij het leggen. Gelukkig gaat het leggen vaak goed omdat de legbeentjes (bekken) extra wijd wordt in de legperiode. Slechts een enkele keer is het ei echt te groot omdat er bijvoorbeeld een dubbele dooier in zit of omdat de eischaal te ruw om het ei vlot kwijt te raken. Blijft het ei te lang zitten dan droogt het slijmlaagje dat het ei bedekt op. Het glijden van het ei door de eileider (leggen) verloopt dan ook stroef of helemaal niet meer. Als het ei te lang blijft zitten kan de eileider ontstoken raken en eventueel stukgaan. Het ei komt dan door deze perforatie los in de buikholte te liggen. Bovendien is er dan een open verbinding tussen de cloaca (poepgat) en de buikholte. Deze dieren sterven vaak aan een bacteriele buikvliesontsteking of bloedvergiftiging.

Symptomen

Als het ei na 48 uur nog niet gelegd is gaat de pop vaak wat bol zitten met een bolle buik Het lopen en vliegen gaat moeizaam. Nogal eens raakt de achterhand bevuilt met ontlasting. De vogel eet minder of niet meer. Sommige vogels kunnen echter nog wel tot 10 dagen vrij vrolijk lijken. Anderen vogels zijn echter al binnen enkele dagen dood. Snel ingrijpen is dan ook gewenst. Hoe langer men wacht hoe groter de kans is dat er operatief ingegrepen moet worden. Ook geldt dan dat de kans de eileider aangetast raakt en slechts moeizaam meer te hechten is groot is geworden. Soms is het moeilijk om vast te stellen of er inderdaad sprake van legnood is. Een rontgenfoto laat dan meestal heel duidelijk zien of er inderdaad een ei aanwezig is.

Therapie

Meestal komt het ei binnen 24-48 uur vanzelf. Mocht dat niet gebeuren is soms wat extra beweging door (voorzichtig) uitvangen en even in een andere kooi zetten al voldoende voor "het laatste zetje". Huismiddeltjes als slaolie etc. zijn zelden helpvol en meestal schadelijk. Allereerst verstikt de slaolie de porien in de kalkschaal waardoor het ei uitbroeden vaak niet meer lukt. Bij het afwassen van de olielaag wordt meestal ook het waslaagje van het ei verwijderd. Dit is zeker niet bevorderlijk is voor een goede broed-uitkomst van het ei (uitdrogen). Voorheen probeerde ik vaak het ei er voorzichtig uit te masseren terwijl een assistente of de eigenaar het dier vasthield. Dit ging echter toch nogal eens mis omdat de vogel plotseling zich spande of tegenspartelde. Als het ei kapot gaat snijden de scherven direct door de eileider en sterft de vogel vaak alsnog. Dankzij de zeer veilige vogelnarcose met isofluraan en zuurstof is het makkelijk en veilig om de vogel voor en tijdens het naar buiten masseren van het ei even onder zeil te brengen. Alle spieren verslappen en de vogel spant zich niet meer. In 80% van de gevallen lukt het dan om zonder veel kans op breuk en eileiderperforatie het ei voorzichtig naar buiten de masseren. Volgens de handboeken zou het inspuiten van het weeënopwekkende middel ocytocine (piton) en/of extra calcium ook moeten kunnen helpen. Helaas heb ik hier zelden of nooit enig succes gezien. Men mag deze therapie dan haast ook wel als achterhaald beschouwen.

Operatie

Als het ei echt te groot is om de legbeentjes te passeren rest er maar een mogelijkheid om de vogel te sparen: een operatie die vergelijkbaar is met een keizersnede. De operatie duurt ca. 20-30 minuten en gebeurd onder gasnarcose. Extra aandacht moet besteed worden aan post-operatieve pijnstilling. De gebruikte gasnarcose is namelijk snel uitgewerkt en dat betekent dat de vogel na de operatie ook direct weer bij is en ook volledig de pijn van de operatie voelt. Voordat dierenartsen zich hiervan bewust waren kwam het voor dat na een voorspoedige operatie snel bij kwam om vervolgens toch nog te sterven aan een acte hartdood de pijn-stress. De vogels kunnen na een geslaagde operatie bij een volgende kweekronde vaak weer gewoon leggen. Gelukkig voorkomt de stress van de operatie de productie van nog een ei tijdens dezelfde legronde. Nog een nieuw ei zou anders de volgende dag direct al weer door de gehechte maar nog niet genezen eileider moeten gaan. Hetgeen alsnog vervelende complicaties kan geven. Tijdens de operatie kan bij huiskamer en kooivogels eventueel een deel van de eileider worden weggehaald zodat het leggen definitief stopt en de legnood niet opnieuw kan voorkomen.

Polyomavirus

Bij de grote papegaai-achtigen en Ara's levert het polyomavirus vooral veel problemen op bij jonge vogels. Erg gevoelig zijn o.a. grijze roodstaarten, blauwgele Ara's en edelpapegaaien. Ook bij halsbandparkieten komt dit virus inmidels op grote schaal voor. De meeste problemen zien we in de periode 1-7 weken. In het nestblok liggen soms plotseling jongen dood. het virus veroorzaakt onder andere stollingsstoornissen. Hierdoor vertonen de jongen onderhuidse bloedingen. (blauwe plekken). De houder van de dieren denkt dan dat de ouders het jong hebben doodgetrapt. Helaas is de werkelijke oorzaak("blauwe" plekken) (nog) erger.

Symptomen

Bij een minster heftig verlopende vorm groeien de jongen slecht en zeer ongelijkmatig. De krop leegt zich slecht en de eetlust neemt af. Sommige jongen krijgen een erg opgezette buik met veel vocht erin omdat het virus de lever bijna vernietigd heeft (levercirrhose). Bij andere ontstaan onderhuidse bloedingen, ontstekingen aan de veerfollikels etc. De nestgenootjes van deze vogels die het wel overleven worden drager van het virus. Vindt de besmetting plaats op zeer jonge leeftijd dan herkent het lichaam het virus niet als lichaamsvreemd en blijven de dieren levenslang geinfecteerd en besmettelijk voor andere dieren. Worden de vogels (of ouders) op wat latere leeftijd geinfecteerd dan blijft het virus ongeveer 24 weken aantoonbaar in het bloed, waarna de infectie weer verdwijnt. Ouders van jongen die de symptomen vertoont hebben moeten dus apart gezet worden. Een enkele maal zien we volledige uitgegroeide jonge of oudere vogels die ineens zonder symptomen dood liggen. Deze vogels hebben geen uitwendige symptomen maar hebben bij sectie een sterk gezwollen milt en lever.

Diagnostiek

Deze symptomen kunnen soms echter ook door andere aandoeningen veroorzaakt worden (hartgebreken, stollingsstoornissen etc.). De aanwezigheid van het polyoma virus dient ten allen tijde te worden aangetoond dmv bloedonderzoek op de aanwezigheid van virus DNA of idem maar dan bij sectie en onderzoek op virus in de organen van de overleden dieren. Hoewel het polyomavirus veel voorkomt bij grotere kromsnavels zijn ook de kleinere kromsnavels (jonge grasparkieten) er erg gevoelig voor. Men onderscheidt verschillende vormen van polyoma. Er bestaan flinke verschillenl in het ziektepatroon bij de verschillende kleinere papegaaiachtigen.

Bij grasparkieten

kennen we een extreme vorm en een milde vorm van polyoma. Bij de extreme vorm van Polyoma ziet men tot 10 à 15 dagen een normale ontwikkeling, dan plotselinge sterfte zonder verder symptomen. Andere nestjongen van hetzelfde ouderpaar tonen een opgezwollen buik en uitdrogingsverschijnselen wat vooral goed zichtbaar is aan loopbenen en tenen, die enigszins verschrompeld aandoen, soms ziet men zenuwafwijkingen. De dons- en contourveren veren van zulke nestjongen zijn sterk onderontwikkeld en er is veel sterfte in de eerste drie levensweken, soms oplopend tot 100%. Jongen die overleven tonen bevederingsstoornissen in de dekbevedering terwijl de grote vleugel- en staartpennen nauwelijks zijn ontwikkeld waardoor de vogels niet kunnen vliegen. Het zijn in alle gevallen onderontwikkelde vogels die niet meer herstellen.

Kruiperziekte

Bij de milde vorm van Polyoma - deze treedt op als de jonge vogels na de 1 ste dag met het virus worden geïnfecteerd - laten de jonge grasparkieten vlak voordat ze het nestblok verlaten, alle slag- en staartpennen vallen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat ook de milde vorm van Polyoma verschillende gradaties kent variërend van het verlies van enkele vleugelpennen tot de zwaardere gevallen, waarbij ook de lichaamsbevedering is aangetast. In de spoel van de afgeworpen vleugelpennen zien we een roodbruine bloederige massa, zodat wel van bloedpennen gesproken wordt. De veerschachten zijn bros en tonen enigszins gekrulde baarden. Aan het einde van de schacht zijn de pennen ets geknikt. Behalve het feit dat de jonge vogels niet of nauwelijks kunnen vliegen en zich over de grond of langs het gaas kruipend voortbewegen, vandaar de benaming kruiper, zijn ze verder vitaal en lijken volkomen gezond. Deze vogels herstellen gewoonlijk na enige tijd weer normaal, waarbij de meer ernstige gevallen soms wat in groei achterblijven in vergelijking met hun niet aangetaste soortgenoten.

Bij Agaporniden

onderscheidt men eveneens de peracute sterfte zonder voorafgaande symptomen. Een ander ziekteverloop bij Agaporniden wordt gekenmerkt door verschijnselen van lusteloosheid, geen eetlust, gewichtsverlies, vertraagde kroplediging, braken, diarree, uitdrogingsverschijnselen, ademhalingsproblemen en verhoogde urinevloei en vervolgens sterfte binnen een tijdsbestek van twee dagen. Bij Agaporniden blijkt bij sectie de buikholte gevuld met helder vocht en ziet men een smalle bleke milt en een bleke gezwollen lever. Bij Agaporniden treden de problemen gewoonlijk aan het licht op een leeftijd van 4 tot 16 weken. Agaporniden welke na vijf maanden met het polyomavirus in aanraking komen zullen doorgaans antistoffen opbouwen zonder ziekteverschijnselen te vertonen. Naar de oorzaak van Polyoma is vooral de laatste jaren door talrijke wetenschappers intensief onderzoek gedaan. Uit de onderzoeken is gebleken, dat de ziekte wordt veroorzaakt door het zogeheten avipolyoma-virus, een virus dat taxonomisch tot de grote familie van de papovavirussen wordt gerekend. De naam papovavirus geldt als familie-aanduiding voor het Papilloma (PA), Polyoma (PO) en Vacuola (VA) virus.

Verspreiding

Volwassen vogels verspreiden het virus door huidschilfers, veerstof en uitwerpselen. Verder zijn er aanwijzingen dat het virus ook via het broedei kan worden overgebracht. Een besmettingsroute via de ademhaling wordt niet uitgesloten omdat bij onderzoeken virusdeeltjes in het longweefsel zijn aangetroffen. Door Polyoma aangetaste jonge dieren verspreiden het virus door afgeworpen veren of veerdeeltjes, huidschilfers, veerstof, de ontlasting en mogelijk ook via de ademhaling.

Dragers

Vogels die de ziekte te boven komen, kunnen 'dragers' worden en op bepaalde momenten van stress een infectiebron vormen in kweekbestanden. Een aantal vragen ten aanzien van de progressie van de ziekte zijn nog onbeantwoord gebleven. Een open vraag is nog steeds, waarom sommige kweekparen voortdurend geïnfecteerde jongen voortbrengen, terwijl andere het ene jaar gezonde nakomelingen voortbrengen en het andere jaar zieke.

Vaccin

Zoals bij vrijwel alle virusziekten zijn er nog steeds geen specifieke medicijnen om de aandoening te behandelen. In Amerika wordt momenteel nog onderzoek verricht naar een vaccin als voorbehoedmiddel tegen de ziekte. Ook wordt momenteel een vaccin met geïnactiveerd Polyoma-virus door verscheidene universiteiten getest, dit is echter nog niet relevant voor de praktijk. Het vaccin van BIOMUNE is voorlopig toegelaten in de USA, maar nog niet officieel verkrijgbaar in Nederland. De kosten liggen rond de 20 dollar per enting per vogel. De eerste keer moet er tweemaal geent worden met 3 weken tussentijd. Waarna de enting jaarlijks herhaald moet blijven worden. Gezien de kosten zullen waarschijnlijk voorlopig alleen de beter gemotiveerde vogelliefhebbers met de duurdere vogelsoorten overgaan te enten. De verwachting is dan ook dat er altijd vogels zullen blijven die de besmetting kunnen verspreiden. Daarom is het zaak dat we leren omgaan met het fenomeen Polyoma. Kwekers die nog nooit metPolyoma te maken hebben gehad, dienen zich te realiseren dat juist hun bestand het meest kwetsbaar is omdat hun vogels onvoldoende of zelfs helemaal geen antistoffen tegen de ziekte hebben opgebouwd. Wanneer de ziekte onverhoopt optreedt, moeten een aantal maatregelen genomen worden om verspreiding van het virus binnen het bestand zoveel mogelijk te beperken.

Tot die maatregelen behoren:

Bij de duurdere kromsnavelsoorten: alle directe contact-vogels onderzoeken dmv een bloedonderzoek op de aanwezigheid van virus DNA en deze isoleren. Na ca 24 weken deze positieve vogels opnieuw controleren. Met de dan negatieve vogels kan weer geweekt worden. De nog steeds positieve vogels kunnen evt. na 3 maanden nogmaals onderzocht worden. Zijn deze vogels dan nog steeds positief, dan zijn deze vogels waarschijnlijk levenslang drager van het polyoma virus en gevaarlijke voor andere kromsnavels. De vogels zelf gaan vaak zelf niet meer dood aan het virus wat ze bij zich dragen. Ze zijn nog wel geschikt als solitaire huiskamervogel. En kunnen bij goede verzorging nog een respectabele leeftijd bereiken. Er bestaat geen geneesmiddel dat reeds zieke dieren weer beter maakt. broedkooien, broedblokken, enz. regelmatig desinfecteren met een virusdodend middel, bijv. Halamid het gebruik van een luchtionisator, zodat zwevende stofdeeltjes die door de virussen als transportmiddel gebruikt worden, snel neerslaan zorgen voor een goede ventilatie en afzuiging gedurende de tijd dat de vogels actief zijn als u de kweekruimte met een stofzuiger reinigt een tweede slang aan de uitlaat van het apparaat koppelen en deze naar buiten leiden zodat de eventueel opgezogen virussen niet door het hele verblijfverspreid worden.

Bij grasparkieten:

niet meer dan 2 rondes kweken per jaar. geen eieren of jongen overleggen in bestanden waarin Polyoma voorkomt; afgeworpen veren van aangetaste dieren direct verwijderen en afvoeren. ernstig aangetaste jongen die naar het zich laat aanzien toch niet meer herstellen in laten slapen. Deze zware gevallen vormen een ernstige infectiebron en daardoor een bedreiging voor de andere kweekvogels.

Bij alle kromsnavels:

ouders van dergelijke vogels tenminste een halfjaar uitsluiten voor de kweek. Als na die periode opnieuw Polyoma in het nest optreedt, het betreffende kweekkoppel eveneens in laten slapen, hoe hard dat ook klinkt. Het is duidelijk dat u geen vogels verkoopt en er ook niet mee showt als Polyoma in actieve vorm in uw bestand aanwezig is. Doet u dat toch dan werkt u, met de kennis die u thans over dit onderwerp heeft, bewust mee aan de verdere verspreiding van deze besmettelijke ziekte.

PBFD

De laatste jaren zijn steeds meer papegaaien besmet geraakt met een papegaaienziekte, PBFD (PSITTACINE BEAK & FEATHER DISEASE) beter bekend als BEK- EN VEDERROT. Deze ziekte komt in twee varianten voor: of het virus zit in de veren of het zit in het bloed. Wanneer de papegaai het in zijn veren heeft is hij nog niet ziek maar kan op dat moment wel aan andere papegaaien de ziekte overbrengen. Als er na 3 maanden weer getest wordt zijn er twee mogelijkheden: of hij is het virus kwijt uit zijn veren (dan is de papegaai dus gewoon weer gezond) of het is in zijn bloed gegaan. Wanneer dit het geval is, is de papegaai ten dode opgeschreven. Op dit moment is er nog geen medicatie voorhanden. De bek- en verenrot wordt veroorzaakt door een relatief simpel virus die de cellen van de veren, de snavel besmet en dood, tevens tast het de cellen aan van het afweersysteem, hierdoor kunnen andere vogelziektes, bacteriën en andere infecties optreden. Voor zo ver bekend zijn alleen parkiet en papegaaiachtige vogels gevoelig voor het virus. Een variant op het virus is wel waargenomen bij duiven. Een juiste diagnose is echter alleen door een dierenarts te stellen. Hij zal een stukje veer en een paar druppeltjes bloed afnemen en opsturen naar een Laboratorium. Kenmerken van besmette vogels kunnen zijn: Veren die op onverklaarbare manier uitvallen Veren die abnormaal dikke veerschachten hebben Bij jonge vogels een lichte groeiachterstand Gestolde bloed op de uitgevallen veren De uitgevallen veren veroorzaken open plekken die rood zijn De nog aanwezige veren zijn dof De snavel is extra glimmend De vogel verliest gewicht Het eetpatroon verandert De vogel heeft verminderde activiteit Dunne groene ontlasting Letwel, de genoemde kenmerken kunnen een indicatie zijn van PBFD maar natuurlijk ook van andere al dan niet onschuldige ziekten. Daarom raden wij altijd een bezoek bij de dierenarts aan voor de meest betrouwbare diagnose. Ook bij vogels met een goed afweersysteem, is het aan de buitenkant zeer moeilijk te constateren dat ze besmet zijn met het virus.

Papegaaien ziekte/Clamydia

Papegaaienziekte komt regelmatig voor bij parkietachtige en andere vogels en kan ook bij mensen, die met besmette vogels in aanraking komen, deze ziekte veroorzaken. De ziekte komt in Nederland voor bij ogenschijnlijk gezonde parkieten en papegaai-achtigen, en in mindere mate bij andere vogelsoorten. Dit betekent dat u de ziekte door middel van ruilen, aankoop, tentoonstellingen enz. in huis kunt halen. Maar vooral contact met zieke vogels lijdende aan papegaaienziekte brengen de ziekte over. Zowel bij de mens als bij de vogels is de ziekte vrij eenvoudig aan te tonen en te behandelen als de ziekte maar als zodanig wordt herkend. Er zijn aanwijzingen dat de ziekte bij de mens aanzienlijk meer voorkomt dan het aantal gevallen dat wordt geregistreerd. Bestrijding van de papegaaienziekte bij vogels wordt gezien als een belangrijk middel om het aantal besmettingen bij de mens terug te dringen. De behandeling tegen de papegaaienziekte is dmv antibiotica. De verwekker van de ziekte is de chlamydia psittaci. dit is een bacterie die zich verplicht intracellulair voortplant en overleeft. Dit wil zeggen dat de bacterie als parasiet in andere cellen voorkomt. De ziekteverschijnselen die we bij parkieten, papegaaiachtige en andere vogels zien als gevolg van psittacose zijn o.a. sufheid, bol zitten, niet eten met als gevolg vermageren, diarree, oogontstekingen en ten slotte sterfte. Het vervelende van papegaaiziekte is dat de vogels mogelijk al veel eerder de ziekteverwekker hebben opgelopen en dat zij de bacterie al een (lange) tijd bij zich hebben gedragen zonder er zelf ziek van te worden, zonder dat u het ziet. We noemen deze vogels dan ook wel dragers. Tijdens deze periode kunnen de vogels de ziekteverwekker uitscheiden, dit gebeurt dan met name onder stress- omstandigheden zoals transport, rui en aankoop. In deze ogenschijnlijk gezonde (kweek) bestanden kunnen de broedresultaten ook verminderd zijn. De bacterie wordt voornamelijk uitgescheiden via de ontlasting. De mens kan ongemerkt ziek worden door o.a. het inademen van besmet stof van de ontlasting. Bij de mens gaat de ziekte vaak gepaard met griepachtige verschijnselen (hoesten, koorts en spierpijn) die lange tijd kunnen aanhouden. Soms kunnen zich echter ook longaandoeningen en leverfunctiestoornissen voordoen. Wanneer u vogels houdt en naar uw huisarts gaat omdat een griepje maar niet over wil gaan, kan het nooit kwaad om te vermelden dat u vogels houdt. De huisarts zal dan een bloedonderzoek doen, tweemaal met enkele weken tussentijd en een behandeling inzetten met een antibioticum.

Doe het zelf

Hier is alles te zien wat je zelf kan maken, op een simpele manier, en erg goedkoop. Het meeste materiaal is te verkrijgen bij de doe het zelf zaken.

Zit stokken geschroefd

Wat heb je nodig ? - Een grote ring met een klein gaatje, anders een kleinere ring erbij (zoals op de foto) - 1 schroef - 1 dikke tak/stok liefst natuur hout. De tak zaag je op maat, de ring(en) aan de buitenkant van de kooi, je schroeft er een schroef in en de zitstok zit muurvast.

Zitstokken

Je zaagt een tak af van goeie dikte. Aan de uit einde een gleuf voor de tralies van de kooi. Let er wel op dat je de tak iets langer af zaagt als de kooi lang/breed is, ivm de gleufjes. De tak moet goed stevig vast zitten. De takken kun je vragen als de gemeente aan het snoeien is bijvoorbeeld.

Speelboom

Wat heb je nodig ? - Takken of bezemstelen - Schroeven - Een plaat hout Met dit matriaal maak je een leuke constructie zoals je op de foto ziet. Eventueel kun je er touw aan knopen, of baby rammelaars van de rommelmarkt. Zo heb je voor een paar euro een leuke standaard/speelboom.

Speelboom

Wat heb je nodig ? - 1 Multiplex plaat van 60 x 80: dit neemt geen vocht op (denk aan uitwerpselen)! - 4 Zwenkwieltjes (Ongeveer 3 Euro per stuk bij de bouwmarkt) - 3 Dikke stammen van de knotwilg. - 3 Gigantische RVS schroeven die vanaf de onderkant in de stammen zijn geschroefd. - 3 Zij-takken van de knotwilg om de boel wat stabieler te maken en als extra bvestigingspunten voor allerlei speeltjes. - 1 Klimnet gemaakt van Sisal touw en stukjes hout(dikte 10 mm). - 1 Lang touw (3 meter) gevlochten van hetzelfde Sisaltouw als hierboven De triplex plaat ken je verven, waardoor de plaat extra makkelijk schoon te maken is. Zorg wel dat de verg goed uitgedampt s voor gebruik.(kindvriendelijke verf bijvoorbeeld) Zo kun je dus een leuke speelboom maken, zelf kun je er natuurlijk dingen bij verzinnen.

Plafond Schommel

Wat heb je nodig ? - 4 stevige takken - 4 dezelfde lengtes ketting RVS - 4 RVS schroeven - 4 draai haken/oog - 1 grote plafond haak/oog met plug - Sisal touw en kralen Schroef de 4 takken in een vierkant aan elkaar vast zoals op de foto. Draai de kleine haken/ogen in het houd, en hang hieraan de ketting. Draai de grote haak/oog met plug in het plafond. Alles kan nu aan het plafond opgehangen worden. Je kunt met het sisal touw en kralen extra speelplezier brengen

Plafond schommel 2

Wat heb je nodig ? - 4 RVS ringen (die je ook aan de sleutel bos hebt hangen om sleutels bij te ringen) - 3 dikke stukken natuur hout van dezelfde lengte - 3 dezelfde lengtes RVS ketting - 1 lengte RVS ketting die van het plafond af komt naar de schommel lengte naar eigen keuze. - Speeltjes, kralen etc. om op de ketting te rijgen. In de 3 dikke stukken natuur hout boor je aan beide uit einden gaten (dik genoeg om de ketting erdoor te krijgen). De 3 stukken natuur hout leg je in een 3 hoekje op elkaar, je rijgt er de 3 lengtes RVS ketting door. Aan de onderkant van de schommel rijg je de ketting aan de ring, zodat de ketting blokkeert bij het optillen van de schommel. Je rijgt de eventuele kralen die je hebt op de ketting, en de 3 uiteindes van de ketting breng je bij elkaar, en rijgt er de 4e ring door. Als je de schommel optilt heb je een 3 hoek schommel, de 4e lengte RVS ketting rijg je aan de ring boven aan de schommel. Nu kunt U het geheel ophangen, aan het plafond of een speelboom/standaard.

Zitstokken standaard

Vaak gaan na een tijdje de zitstokken van de standaard kapot. Je kunt nieuwe bestellen, maar je kunt zelf ook nieuw maken. Scheelt enorm in de prijs Wat heb je nodig ? - aantal zitstokken voor de standaard (bezemsteel of ander hardhout) - bouten - schroef busjes met schroefdraad van binnen en buiten - Boor machine met een houtboor - schroevendraaier Boor een gat in de zitstokken waar de bout in komt. Draai met een schroevendraaier de busjes met schroefdraad in de zitstok. Dit zijn busjes die je bij elke doe het zelf zaak kunt krijgen, in de busjes zitten aan beide kanten schroefdraad, om het busje in de zitstok te draaien. En om de bout in het busje te draaien. Bevestig nu de bout door de standaard in Uw zitstok. Nu heb je je standaard weer in orde voor weinig geld.

Douche stok/ zitstok voor op het raam

Wat heb je nodig ? - PVC buis - 1 PVC bochtje - 1 PVC stukje met 3 uiteinden (T-stuk) - 3 PVC dopjes - PVC lijm, mag ook andere lijm zijn - 3 zuignapjes - 3 kleine schroefjes - Anti slipmat Als eerst zaag je de pvc buis in 4 stukjes (met een ijzerzaag) 3 van 10 cm. En 1 van 20 cm. De 3 stukken van 10cm lijm je aan het T-stuk. De bocht lijm je onderaan het T-stuk, en aan de bocht lijm je het stuk van 20 cm. Op alle uit einden lijm je de doppen. De zuignappen schroef je met schroeven in de zitstok, zoals aangegeven in de foto hier boven.

Douche stok

Wat heb je nodig ? - 1 kastbuis houder, waar buizen/stangen van 1,5 cm doorsnee inpassen - 2 pvc gele Electra buis van 1,5 cm doorsnee 2 meter lang - 1 grijze pvc afvoerbuis van 3 cm doorsnee 1 meter lang Kastbuis houders op tegenovergestelde muren boren gele PVC op goede maat zagen, de grijze PVC iets korter dan de gele afzagen gele buis in de grijze steken en aan beide kanten evenveel laten uitsteken deze vervolgens aan elkaar vast schroeven met kleine roestvrijstalen schroefjes Et voila gele stukjes die uitsteken in de kastbuis houder steken en je hebt een douchestok!! Klaar met douchen kun je de stok weer uit de houders halen en weg zetten!!

Ringen en chippen

Ringen

Kwekers van papegaaien gebruiken vaak 2 soorten ringen, een open ring en een gesloten ring. Het verschil is heel simpel, de open ring heeft een opening, deze wordt om het pootje gedaan en wordt dicht geknepen met een tang. De gesloten ring is gewoon een ronde ring zonder opening. De gesloten ring kan dus alleen gebruikt worden als de vogel nog jong is, mocht hij te oud en nog niet gering zijn, dan kan dus alleen nog een open ring gebruikt worden. Omdat de gesloten niet past. Als u bij de kweker komt en u ziet dat de jonge papegaaien allemaal een gesloten ring hebben, dan weet u dus dat ze jong geringd zijn, en in gevangenschap geboren zijn, en heeft u dus niet te maken met jonge papegaaien die langs illegale wegen Nederland zijn binnensmokkelt (Wilgvang). Helaas gebeurd dit nog steeds. Het is dus het beste om een papegaai aan te schaffen met een gesloten ring. u wilt niet weten wat voor problemen wilvang u kunnen geven. Op iedere ring staat een nummer bijvoorbeeld: 7.0 - 04 - 0073 7.0 is het nummer van de kweker, 04 is het geboorte jaar en 0073 is het volgnummer. Een kweker heeft in dat jaar bv 200 ringen besteld, dan krijgt deze vogel nummer 0073. Vaak gebeurt het ook dat een vogel een ring om krijgt van het jaar daarvoor, als de kweker de 200 ringen niet op krijgt dan gebruikt hij deze als eerste in het nieuwe jaar. Of als de nieuwe ringen van dit jaar nog niet binnen zijn dan moet hij de vogels toch ringen. De ring nummers worden allemaal bij gehouden in het grote boek. Zo kan de kweker alles bij houden, welke vogel welke genen bij zich heeft, bijvoorbeeld de kleuren, ziektes en andere kwalen. Dit voorkomt ook inteelt.

Chippen

Transponder">Belangrijke informatie over de aanschaf van een papegaai

Voordat u een papegaai aanschaft zijn er dingen waaraan u moet denken. Een papegaai is een dier met gevoel en verstand. U zult het niet zeggen maar het is toch echt zo. De dingen waar u onder andere aan moet denken zijn: Geluid, ruimte en tijd. Een papegaai kan behoorlijk wat geluid produceren, al zit er wel verschil in per papegaai. Een Ara die schreeuwt enorm hard en als u in een flatje woont zal heel de flat mee genieten. Maar of de buren u dat in dank af zullen nemen weet ik niet. Daarin tegen zal een Senegal papegaai heel wat minder geluid maken, en perfect te houden zijn in een flatje. Ook een heel belangrijk punt is de ruimte. Als u voor een papegaai kiest moet u er rekening mee houden dat u hem betrekt bij het gezin, en hem niet hele dagen weg gestopt laat staan in een hoekje, in de bij keuken ver weg van het gezinsleven omdat er geen ruimte voor is in de woonkamer. Ik persoonlijk vind de woonkamer de beste plek zodat hij alles kan zien en kan horen en daardoor veel socialer kan worden opgevoed. Hierdoor krijgt u meer plezier van elkaar. Tijd is een punt waar sommige mensen nog wel eens moeite mee hebben. Een papegaai heeft veel tijd en aandacht nodig. Iedereen heeft wel eens een verjaardag of een feestje natuurlijk, maar over het algemeen hebben deze beestjes flink wat aandacht nodig. Heeft u bijna geen tijd over begin er niet aan, dan wordt het 1 grote ellende. Een papegaai kan door te weinig aandacht of verkeerde aandacht zichzelf gaan vervelen . Ze gaan schreeuwen, bijten en uiteindelijk zichzelf verwonden door zijn veren te plukken. Dan heeft u een huisdier zitten die kaal gestrest en eenzaam is kortom waar u niks mee kunt aanvangen Om dit nog in orde te krijgen heeft u flink wat werk. Afhankelijk van uw tijd, ruimte en woonsituatie (flat, rijtjes huis) kunt u dus gaan kijken wat voor papegaai of parkiet u wilt.

Voeding

Op deze pagina wil ik u wat vertellen over de voeding van een papegaai. Als er ergens discussies over zijn dan is het over de voeding van papegaaien. Er is namelijk nog steeds niet echt bekend wat een papegaai precies nodig heeft aan voeding. Wel weten ze voor het grootste deel wat welke papegaaien soort eet, maar nog lang niet alles. Ik geef u hier een paar voorbeelden van wat u uw papegaai te eten kan geven, en wat zeker tot zijn dieet behoort. Wat uw papegaai sowieso dagelijks nodig heeft is het volgende: Diverse soorten groente, fruit, noten, kiemzaden en als basis zaden en/of pellets.

Drinkwater

Dagelijks vers water (zomers meerdere keren) let hierbij streng op hygiëne ivm bacteriën.

Papegaaien voer

De bekende zadenmengeling uit de supermarkt die kent iedereen vast wel, kost haast niets. Dit voer raad ik u niet aan. Hier zitten veel maïskorrels in, en zonnepitten, verder zit er weinig van waarde in voor uw vogel. Ik wil u adviseren om toch een zadenmengeling te nemen van een bekend merk. Let er altijd op of dat de mengeling niet te veel zonnepitten bevat en er fris uitziet. Een zadenmengeling van een bekend merk is vaak gezonder als dat van de supermarkt. Om uw zaden te testen of ze vers zijn kunt u de zaden laten kiemen door ze onder water te zetten.

Pellets

Pellets worden de laatste jaren steeds meer gebruikt door iedereen. Een pallet is een brokje waar zo goed als alles inzit wat uw papegaai nodig heeft. Net zoals een honden brok is hij zo goed als compleet te noemen. Ieder hapje is gelijk en bevat alle benodigde stoffen die van belang zijn voor uw papegaai. Wanneer u een pellet voert is de kans kleiner dat u papegaai voedingstekorten op loopt. Er zijn helaas te veel papegaaien die een verkeerde voeding krijgen en daardoor een ernstig voedingstekort op lopen, in veel gevallen betekend dit de dood of ernstige gezondheidsproblemen. Of u nu pellets of zaden voert het is van belang dat u dagelijks diverse groentes, fruit en noten bij voert. Wanneer u pellets voert zijn extra hulpmiddelen zoals flesjes en potjes met kalk, vitaminen en mineralen die u bij het voer kan doen niet nodig. Aangezien de meeste pellets compleet te noemen zijn. Als u zich verder gaat verdiepen in de voeding zult u merken dat er veel verschillende meningen zijn over de voeding van een papegaai. Een papegaaien lichaam is van nature gewend/gemaakt om zaden te eten en te verwerken. Onze persoonlijke mening is dat wanneer je pellets voert je ook dagelijks een lepeltje met de zadenmengeling moet geven. Ook wanneer de pellet fabrikant zegt dat zijn pallet een bepaalde structuur heeft waardoor deze lichaamsfuncties bewaard blijven. Wij geven onze papegaaien een goede zaden mengeling, met wat pellets erdoor in het bakje. Daarnaast krijgen zij dagelijks diverse groentes, fruit en noten.

Groente

Wortel, bloemkool, broccoli, andijvie, maïs, bonen, tomaat, bieten, toppen van brand netel, radijs, paprika, pepers wortelen, boeren kool, Chinese kool en ga zo maar door. Dit is een lijstje met groente`s die je je papegaai een paar keer in de week kan geven. Let er wel op dat je dit eerst goed wast voordat je het voert, ivm bestrijdingsmiddelen schimmels etc. Geef het u vogel na het wassen gewoon rauw zonder suiker of zout in zijn bakje. Dit kan ook gekookt gegeven worden zonder zout, suiker en andere smaakmakers.

Fruit

Mango, banaan, appel peer mandarijn, sinaasappel, druif, rozenbottel, papaja, vijg, meloen, frambozen, eetbare bessen,pruim, abrikoos, aardbei, komkommer, ananas, dadels en ga zo maar door.

Noten en Vruchten

Amandel, walnoot, kastanje, paranoot, beuken noot, hazelnoot, pecannoot, macadamia, Palmnoot, rozijnen gedroogde banaan, pruim, perzik, appel etc. Vaak krijgen ze de noten zelf open, mocht dit nog niet zo zijn kunt u ze helpen door met een mesje zelf een kleinstukje de noot open te maken. Let er wel op dat deze noten en vruchten ongezoet, ongezoute en ongezwaveld zijn.

Eivoer/Krachtvoer

Eivoer/krachtvoer is een extra voedingsmiddel die ze af en toe nodig hebben 1x a 2x in de week. Als ze in de rui zijn wat vaker eivoer geven, te verkrijgen bij uw dierenwinkel. Een hardgekookt ei, met schaal is ook een goede manier van eivoer. Wanneer u pellets voert is eivoer bijna niet meer nodig, af en toe in zware periodes.

Tussendoortjes

U kunt als tussendoortje geven: Beschuit, gekookte macaroni elleboogjes of rijst (zonder saus), broodkorstje, stukje biscuit, gekiemde zaden en peulvruchten. Ook een stukje kaas of een klein hapje magere yoghurt of kwark kan geen kwaad op zijn tijd, wel met mate.

Appelazijn

Dit is te krijgen in een reform winkel en in een enkele supermarkt. In appelazijn zitten vitaminen en mineralen. 2 x in de week een paar druppeltjes door het drinkwater is heel gezond voor uw papegaai. Appelazijn ....... - beschermd tegen voeding vergiftigingen. - draagt bij aan de vertering. - verhoogt de weerstand. - bevat bacteriën die bijdragen aan het onschadelijk maken van micro-organismen die een ziekte/virus bij zich dragen of die Uw papegaai ziek maken. - draagt bij aan de handhaving van de juiste PH van het lichaam. - is goed voor de bloed druk. - komt ten goede bij sommige ziektes.

Kruiden thee

Kruiden thee kan regelmatig als drink water gegeven worden. Kruiden thee heeft vaak een goede werking op uw papegaai. De kruiden theeën die u kunt geven zijn:

Kamille thee

Werkt kalmerend en rustgevend bij allerlei klachten die door stress en verkramping zijn ontstaan . ook goed voor de spijsvertering. Het remt ontstekingen en is pijnstillend. Kan ook uitwendig gebruikt worden met wondjes en ontstekingen.

Tijm thee

Zorgt voor een betere vertering bij zware en vette voedingen en gaat gasvorming tegen. werkt stimulerend op het hele buikgebied. Tijm is ook goed voor de luchtwegen, denk hierbij aan verkoudheid verstoppingen keelpijn.

Paardenbloem thee

Dit is een sterke urine drijvende theesoort, dus goed voor blaas ontstekingen algemeen versterkend en reinigend, stimuleert de nieren, reinigt de blaas. ook te gebruiken bij reuma en jicht. en goed voor het cholesterol gehalte.

Brandnetel thee

Reinigt. opbouwend stimulerend, goed voor bloedarmoede, bloedreinigend huid: bij eczemen en zweren stimuleert de nieren, goed voor reuma en jicht.

Calendula thee

Bloed zuiverend bij infecties bij bloed armoede, bij hoge bloed druk stimuleert de spijsvertering, en de maag, reinigt de lever.

Salie thee

Deze thee is goed voor depressies, nerveuze spanningen, en leverklachten. Vult ook het goed goed aan dat U door transpiratie ben verloren.

Vitaminen

Je kunt in de dierenwinkels vitaminen krijgen, maar als je ze goed groente, fruit, noten en papegaaienvoer geeft heb je die niet nodig, de natuurlijke vitamines zijn nog altijd het beste. Deze extra vitaminen kunnen dan zelfs schadelijk zijn want overdaad schaad. Zorg dus dat u uw papegaai al vroeg laat wennen aan groente en fruit en bovenstaande noten.

Vitamine A

Erg belangrijk voor een broedende vogel. Deze hebben ongeveer 3x zoveel vitamine A nodig. Vogels in de natuur hebben een hogere vitamine A waarde dan vogels in kooien. Vitamine A is goed voor de botten en de veren. Bij een langdurig tekort aan vitamine A kan een vogel epileptisch gedrag gaan vertonen Vallen, het gezichtsvermogen verminderd. Nachtblindheid. Ook kan de vogel aan gebrek een ontsteking aan de slijmvliezen of ademhalingswegen krijgen. Deze vogels hebben vaak harde slijmvliezen. - Vitamine A zit in: Rode vruchten, fruit, vis en ei.

Vitamine B

Bij een tekort aan vitamine B kan vermagering ontstaan. Bij de kort aan vitamine B kan de ei productie afnemen Of de kuikens worden doodgeboren, of komen met een afwijking ter wereld. Verlamming, slechte veren slechte huid. Deze vitamine zorgt onder andere voor de groei, en de bloedomloop. De vogels zitten beter/lekkerder in hun vel wanneer vitamine B voldoende gegeven word. Vitamine B helpt gifstoffen te verwijderen uit het lichaam. Vitamine B zorgt voor rust in het zenuwstelsel - Vitamine B zit in: Fruit, gele groente, soja, brood graan, zaden, kiemen, peulvruchten, bonen en eieren

Vitamine C

Vitamine C zorgt voor een goede bloedsomloop , en is een goeie antioxidant en zorgt dus voor een goede wondgenezing. Ook zorgen deze vitaminen voor een betere opname van kalk en ijzer. Vitamine C zit in: diverse fruit, tomaat, paprika, aardbeien, bessen, groene bladgroenten en vooral kolen.

Vitamine D

Vitamine D halen de vogels vooral uit de ultraviolette straling van zonlicht. Vogels die veel binnen zitten moeten dus extra vitaminen D krijgen, of meer naar buiten in het buitenlicht. Vitamine D bevordert de opname van kalk en fosfor, en draagt bij aan het verminderen van lichamelijke veroudering. Vitamine D komt voor in Vis en eieren.

Vitamine E

Deze vitamines zorgen voor een goede/snelle rui periode. Goed voor de vruchtbaarheid en verdere ontwikkeling van het ei. Denk hierbij aan skelet spieren, zenuwcellen van de hersenen, het handhaven van het eiwit gehalte van de embryo Vitamine E zit in: plantaardige oliën, noten, bladgroenten, maïs broccoli en spruitjes.

Vitamine K

Bij gebrek aan vitamine K krijgen de vogels problemen met de bloedstollingen. Door een tekort ontstaan bloedingen en nierafwijkingen.

Mineralen

Natrium en Kalium

Zorgen samen voor een goeie vocht huishouding kunnen niet zonder elkaar. En te veel van het een zorgt voor een tekort van het ander. Zorgen samen voor een goeie zenuw prikkeling en zorgen ervoor dat de spieren kunnen samentrekken.

Calcium en Fosfor

Zorgt voor het geraamte, een goeie botopbouw en sterke botten. Speelt een belangrijke rol bij spier en zenuw functies.

Chloride

Zorgt voor de PH-waarde van het bloed.

Magnesium

Speelt een belangrijke rol in het opbouwen van botten en lichaamseiwitten. Speelt ook een belangrijke rol in de spierfuncties en het prikkelen van de zenuwen.

IJzer

Is een heel belangrijk noodzakelijk onderdeel voor het bloed in het lichaam. In noten zit veel ijzer.

Mangaan

Zorgt voor de groei van botten, veren en de eierschaal.

Koper

Door koper word ijzer beter opgenomen in het lichaam. Zorgt voor kleur in de veren.

Zink

Goed voor de weerstand, het helpt en voorkomt verkoudheid. Helpt mee aan het algemene genezingsproces Wij hebben geprobeerd alles zo volledig en duidelijk mogelijk over te brengen. Er zullen hier en daar wat dingen ontbreken maar over het algemeen staat alles hierin. Als u dagelijks noten, groente, fruit, zaden en/of pellets voert dan komen uw Papegaaien geen vitaminen of mineralen tekort. Een grote diversiteit aan bovenstaande zorgt ervoor dat ze alles binnen krijgen. Pas op !!! Een papegaai mag NOOIT gaan slapen met een lege krop. Dus voordat u gaat slapen even de eet en drink bakjes controleren en zo nodig afwassen en bijvullen. Wanneer de papegaai zonder eten gaat slapen kan hij overlijden.

Verboden voedsel

Mensen lekkernijen snacks zoals chips, en andere zoete en zoute snoep. frisdranken, gezoet, gezouten en gekruide mensen voedsel niet geven. Rauwe aardappel, alcohol, gezwaveld gedroogd fruit, chocolade (is vergif) koffie, erg koud voedsel, voedsel wat er niet best uitziet beschimmeld bijvoorbeeld. Geef u papegaai NOOIT AVOCADO, dit is GIFTIG voor hem, en kan zijn DOOD betekenen. Een avocado bevat de stof Persine, een giftig verzuur. Chocolade is absoluut uit den boze, dit bevat de stof theobromine. Uw papegaai kan hier ernstig ziek van worden, en bij een grotere inname zelfs overlijden. Let er ook op dat u niet te veel fruit geeft en de papegaai continu aan de diaree is. Meestal na het eten van fruit is de ontlasting wat dunner dat is normaal, maar NIET TE VEEL. Er bestaat ook voor de papegaaien net zoals voor de mens 1 gouden regel. "overdaad schaadt".

Gedrag

Een papegaai in huis is hartstikke leuk, gezellig kletsen, knuffelen, een beetje leven in huis. Dat is inderdaad zo maar alstublieft pas op. Een papegaai heeft het verstand van een kind van ongeveer 4 jaar, ze zijn dus erg intelligent. U heeft dus eigenlijk een 2e kind in huis wat u op moet voeden, u ziet het goed u moet hem opvoeden. U zult net zoveel om uw papegaai moeten gaan geven als om uw kind, en net zo streng tegen hem zijn als u tegen uw kind bent. Een Papegaai zoekt altijd graag het hoogste punt op, in de natuur, maar ook bij uw thuis. Zo zijn ze in huis gek op deuren, kasten en keuken kastjes. Dit is niet goed. Veel mensen vinden het helemaal geweldig om de papegaai op de schouder te zetten, of als hij zelf naar de schouder klimt hem daar te laten zitten. Door deze hoge positie voelt hij zich meester over ons (de verzorger). Hierdoor kan uw papegaai gedragsproblemen gaan vertonen, hij kan gaan bijten onder andere. Hij heeft de machtspositie. Zorg er dus voor dat uw papegaai nooit op uw schouder zit, of een hogere positie heeft als u. Waar dan ook altijd uw papegaai op uw vinger houden, op borst hoogte. Zo heeft u de macht positie. Wanneer de papegaai op uw schouder zit heeft u ook geen controle over hem, hij kan lelijk uithalen met zijn snavel in uw gezicht. Mensen die ervaren zijn met papegaaien en hun gedrag goed kunnen inschatten "lezen" kiezen ervoor om de papegaai op de schouder mee te nemen zo nu en dan. Dit is goed mogelijk maar dan moeten u en uw papegaai elkaar door en door vertrouwen en elkaar goed leren kennen. Wanneer u uw papegaai goed kent en zijn gedrag kunt herkennen "lezen" kunt u proberen hoe het gaat met de papegaai op de schouder. Een papegaai is heel erg goed in manipuleren, hij vind het geweldig als hij de baas kan zijn over u. Laat het niet zover komen, u bent de baas en laat dat zo blijven. U wilt uw papegaai op uw vinger laten stappen, hij werkt niet lekker mee en hij wilt u bijten of hij bijt u ? Laat zien dat u niet onder de indruk bent, en duw gewoon verder met u vinger. Het zal heus wel eens gebeuren dat hij even iets te hard bijt, maar laat niets merken aan hem, en duw uw vinger door onder zijn pootjes zodat hij opstapt en doe u hand omhoog met de papegaai erop. Dit is een vorm van manipuleren, hij wilt u manipuleren, maar u moet dit niet toe laten. Ook al doet hij u pijn laat het niet merken, doe net alsof u gek bent. Als de vogel is opgestapt kunt u hem een beloning geven, een zonnepitje bijvoorbeeld. Of u doet erg overdreven tegen hem, "goed zo grote jongen" en verteld hem hoe geweldig hij is. Een papegaai is erg gek op aandacht, daar doen ze alles voor. Dus als hij goed opstapt en u hem overdreven beloond bij goed gedrag dan zal hij dit door krijgen, en steeds beter op gaan stappen. Want als hij goed opstapt dan krijgt hij aandacht, en als hij bijt dan heeft dat geen effect op u. U kunt deze methode overal bij gebruiken. Bij het opstappen. Bij het afstappen (van uw vinger op de kooi of standaard). Na het douchen in een handdoek leggen (erg handig als u ooit bij een dieren arts moet zijn). Bij het op zijn rug leggen (ook handig bij de dieren arts). En zo kunt u zelf nog veel meer dingen verzinnen. Mocht hij u willen bijten (manipuleren) bij het opstappen of wat dan ook, dan negeert u dit volkomen. U doet net of er niets aan de hand is en gaat gewoon door alsof er niets aan de hand is. Doet hij het goed dat beloont u hem uitbundig, met een zonnepitje of met lieve woorden zoals: Goedzo grote jongen/meid, Goedzoooo, Knappe vogel, etc. Zo kan een vogel op nog veel meer manieren u aandacht proberen te trekken. Zo kan hij bijvoorbeeld terwijl u tv kijkt of computert flink gaan zitten schreeuwen. De reactie die de meeste mensen geven op de vogel is "ssst stil joh" "hou je mond" en ga zo maar door. Dit zal absoluut niet werken, het werkt juist niet. Hij zal steeds meer gaan schreeuwen, en aandacht vragen. Waarom ? Omdat u reageert op hem als hij schreeuwt, en uw reactie is voor hem aandacht. Aandacht is aandacht. Kijk hier dus erg mee uit. Het klinkt hard, maar als u zich hier niet aan houd dan krijgt u een vogel die hele dagen zit te schreeuwen. En de vogel zal na een tijdje worden verkocht aan een handelaar of aan iemand met een volière. Na een tijdje leert de vogel dit, en zal steeds rustiger worden. Maar blijf opletten want ze blijven u manipuleren, althans ze proberen het uit volle vermogen. Zoals u begrijpt is het dus belangrijk om hem goed op te voeden, maar u zult uw vogel ook zijn moment van vrijheid moeten gunnen. Net zoals een klein kind van 4 jaar even lekker wilt dollen/spelen/wilde brassen. Als u hem constant te kort houd dan kan hij in een isolement raken, dit geeft ook weer een verkeerd effect op uw papegaai. Hierdoor kan hij ook gedragsproblemen gaan vertonen zoals schreeuwen en plukken. Het plukken is het eruit trekken van de veren. Dit kan uw papegaai gaan doen uit frustratie, of verveling. Maar er zijn ook andere redenen voor te bedenken en daar helpen wij u mee onder het hoofdstuk plukken links in het menu. Dus regelmatig eens even lekker los laten spelen, en ravotten met zijn speelgoed, op zijn kooi of standaard is heel fijn voor hem. Geen regels even lekker papegaai zijn. Dat is zijn moment van ontspanning. Hij heeft zich heel de dag aan de regels moeten houden.

Verzorging

Hier gaan we het hebben over de verzorging van de papegaai, want ook hier zijn dingen waarvan je later zegt, hè dat is handig.

Kooi

Een papegaaienkooi kan eigenlijk nooit te groot zijn is mijn mening. Er zijn verschillende soorten kooien te koop, hoog, laag, lang en breed. Het is verstandig om extra naar de lengte en de breedte te kijken. Zo heeft hij meer ruimte om te spelen en te klimmen. Bij veel kooien kan de bovenkant open en bij veel soorten ook niet. Ook zijn er kooien die een dichte bovenkant hebben, maar wel een zit gelegenheid hebben boven op de kooi, met een zit stok en eet en drinkbakjes. Een belangrijk punt is ook dat de kooi horizontale spijlen moet hebben, of in ieder geval 2 zijden van de kooi. Zo kan uw papegaai klimmen langs de spijlen. Let ook op de kwaliteit van de kooi, bij voorbeeld een ara heeft een hele stevige kooi nodig anders is hij in korte tijd rijp voor het oud ijzer. Kun je de kooi goed schoon maken ? Dat is ook een belangrijk punt. Het is fijn als u de kooi elke week goed schoon kunt maken en niet een hoop werk heeft om overal bij te kunnen met uw schoonmaak materiaal.

Zitstokken en touwen

Zorg ervoor dat u de goeie maat zit stokken heeft. Dit verschilt per papegaai. Als de nagels 3/4 over de stok heen grijpen dan zit u goed. Zoals u hierboven ziet zijn ook er speciale slijtstokken. Dit scheelt u heel wat knipwerk, of dierenarts kosten. Ook is het belangrijk om verschillende diktes in de kooi te plaatsen, zodat de papegaai verschillende grepen heeft, en geen kramp krijgt. Een tak van bijvoorbeeld een fruitboom of wilg is ook erg goed voor ze. Zo hebben ze verschillende diktes in 1 tak, en ze kunnen de bast eraf slopen, daar zijn ze gek op SLOPEN, Hiermee houden ze ook de snavel in conditie. Scheelt u alweer dierenarts kosten, en het is goed tegen de verveling. Let er wel op dat u geen giftige takken neemt. Wat wel en niet giftig is wordt uitgelegd in het onderwerp gezondheid.

Bodembedekking

Ik zelf gebruik houtsnippers geen zaagsel maar houtsnippers, die ik bij de plaatselijke dierenwinkel haal. Ik ben er erg tevreden over, het neemt het vocht goed op, voorkomt dus schimmel vorming, en het stuift niet zo erg als zand. Met zand kan de papegaai last krijgen van de luchtwegen, ook u kunt er last van hebben. Vaak vinden papegaaien het leuk om over de bodem te lopen, of te spelen, en daardoor heb ik voor houtsnippers gekozen. Hiervoor heb ik het rooster wat de toegang tot de bodem blokkeert eruit gehaald. Elke dag even de rommel eruit halen en hij heeft een schone verzorgde kooi. Als u het rooster verwijderd moet u er wel op letten dat de papegaai niet kan ontsnappen. Kranten als bodembedekking is een goede 2e optie, het kost niets en is zeer hygiënisch. Regelmatig een laagje of meerdere laagjes er af halen en altijd een schone bodem. In de warme en benauwde zomermaanden kiezen wij voor kranten ivm de hygiëne.

Papegaaien standaard

Wij hebben een papegaaien standaard staan, zodra wij thuis zijn zit hij op zijn standaard. In de zomermaanden zet ik deze standaard buiten en zitten we met de hele familie gezellig bij elkaar. voor u de papegaai mee naar buiten neemt raad ik u aan om even de vleugels te knippen. Hierover wordt meer verteld in het onderwerp gedrag. (Kortwieken)

Schoonmaken en ongedierte

Natuurlijk wilt u geen ongedierte in huis, daarom is het belangrijk om alles goed schoon te maken, de kooi, standaard, de zitstokken, touwen, en zijn speelgoed. Ik hou een grote en een kleine schoonmaak, de kleine schoonmaak doe ik elke week. Dit houd in: Doekje over de kooi, nieuwe bodembedekking en zitstokken schoonmaken. Wat ik wel elke dag doe is de eet en drinkbakjes afwassen, RVS materiaal is goed schoon te maken. De kooi zelf, zijn standaard, speelgoed en zitstokken maak ik altijd schoon met Dettol, appelazijn of bleek water. Let erop dat u alles goed naspoelt en laat drogen. Zijn touwen doe ik regelmatig in de wasmachine in een oud kussensloop op 90 graden, of in de vaatwasser en daarna goed laten drogen. Wat ik ook vaak doe met een grote schoonmaak is nadat alles schoon en droog is, al het materiaal inspuiten met een spray tegen bloedluis en andere ongedierte. Dit spul is vrij agressief voor uw papegaai, dus hij mag een paar uur niet in de buurt komen van het ingespoten materiaal. Informeer hiervoor bij uw dierenwinkel.

Douchen/sproeien

Het is belangrijk om met hele jonge leeftijd te beginnen met douchen of natsproeien met de plantenspuit. Een hoge luchtvochtigheid is erg belangrijk voor een papegaai. Dagelijks nemen wij onze papegaaien mee onder de douche, hier zijn speciale zitstokken voor in de handel. Hij zit dan op zijn zitplaats, en ondertussen loopt de vochtigheid lekker op in de douche ruimte. De stoom in de douche ruimte, en de spetters die van ons afkomen, ademt hij in en dit is erg goed voor de papegaai, zou u dit niet doen dan kan uw papegaai last krijgen van de oog, neus slijmvliezen. Ook is het mogelijk om dit met de planten spuit te doen. Let er wel op dat de plantenspuit op NEVEL staat. Spuit vanuit een lager niveau dan uw papegaai zit omhoog, zodat de nevel op zijn verenpak terechtkomt. Ook hierdoor ademt hij de vochtigheid in. (zoo ook met de douchekop) Het is verstandig om dit vroeg op de dag te doen, zodat de papegaai goed kan drogen. Ook moet u erop letten dat hij niet in de tocht staat. Afhankelijk van de conditie van uw papegaai kan dit gevaarlijk zijn, hij kan bijvoorbeeld verkouden worden of zelfs nog erger. Als hij erg nat is na het douchen kunt u hem in een handdoek leggen, en zo een tijdje met hem blijven zitten totdat hij bijna droog is. Het laatste beetje poetst hij zelf. Hiermee heeft u niet alleen een droge papegaai maar ook voorkomt u veel stress bij de dierenarts mocht het ooit nodig zijn. Uw dierenarts kan uw papegaai ook in een handdoek leggen mocht het nodig zijn. En nu is hij dit al gewend.

Speelgoed

Papegaaien zullen zich in het wild nooit vervelen. Ze zijn continu bezig met voedsel zoeken, nesten bouwen, hun jongen groot brengen, partner zoeken etc etc. Ze zullen zich dus nooit vervelen, als ze tijd over hebben proberen ze wat te slapen. Onze papegaaien hebben het in gevangenschap een heel stuk makkelijker, er zijn bijna geen gevaren voor ze op een huiskat na. Voedsel zoeken hoeven ze niet wat ze krijgen dagelijks hun portie voer in een bakje. Dus de dingen die ze in het wilt leren leren ze bij ons helemaal niet. Maar daar tegenover staat dat wij hun wel bezig moeten houden. En die taak moeten we echt serieus nemen, anders gaat het verkeerd met de gezondheid van uw vogel. Een papegaai kan gefrustreerd/gestrest raken, omdat hij niks te doen heeft, en kan zich zelf gaan verwonden, en dit kan veel problemen geven in het gedrag en de opvoeding. Ik raad u aan om ook even het hoofdstuk gedrag te lezen wat links in het menu staat. Hierdoor krijgt u een beter beeld waarom dit allemaal zo belangrijk is. Speelgoed is een belangrijk onderdeel om de tijd van een papegaai te vullen. In de dierenwinkel zult u van alles vinden om het uw papegaai naar de zin te maken. Niet alle winkels hebben een even uitgebreid assortiment, u kunt hiervoor ook op internet rond kijken bij de online dierenwinkels. Hier komt u van alles tegen. Touwen, schommels, belletjes, acryl materiaal, houten speeltjes dus keus genoeg. Het hoeft niet altijd geld te kosten, papegaaien zijn namelijk gek op slopen. U kunt bijvoorbeeld takken van een niet giftige boom nemen, goed voor de snavel en uiteraard tegen de verveling. Wat wel of niet giftig is kunt u vinden in het hoofdstuk gezondheid links in het menu. Ook kunt u oude dozen en papier geven. Als ze maar lekker kunnen slopen. Ik adviseer u om zo vroeg mogelijk te beginnen met speelgoed om uw papegaai er aan te laten wennen. Hiermee heeft u al een flink voordeel om eventuele gedragsproblemen te voorkomen. Het is ook niet altijd zo dat u speelgoed koopt en dat u papegaai er direct mee aan de slag gaat. Als uw papegaai al zo ver is dat hij uit de kooi durft te komen, dus u gaat vertrouwen, kunt u het volgende doen. U komt thuis van u werk en gaat op de bank zitten, u pakt een stuk speelgoeden doet net of het allemaal erg interessant is, voelen, friemelen, geluidjes die het speelgoed maakt, het beweegt, allemaal helemaal geweldig. Omdat papegaaien erg nieuwsgierig zijn en alles willen voelen zal hij uit de kooi komen om te zien waar u nou zo druk mee bezig bent. Of het nu 2 minuten duurt of een half uur. Als hij u vertrouwd zal hij er uit komen. Er is al meerdere malen bewezen dat een papegaai erg intelligent is, een papegaai zit op het niveau van een peuter. U kunt dus ook de lat wat hoger leggen en puzzels gaan maken. U kent ze wel, een doos met vormpjes, waarbij u het puzzel stukje in de vorm van bijvoorbeeld een ster, in het goede gat moet doen. Zie foto hier onder. Zo kunt u zelf ook van die spelletjes bedenken. Dit is heel goed voor de ontwikkeling van uw papegaai. Het is ook mogelijk om zelf speelgoed te maken daarvoor kunt u kijken in het hoofdstuk Doe het zelf.

Vakantie

Na een heel jaar hard gewerkt te hebben zijn we toe aan vakantie. Maar wat doen we met de Papegaai ? U brengt hem bij kennissen of familie denk ik ? Het is daarom belangrijk dat zij goed met de papegaai om kunnen en durven gaan en anders om. Hier moet u al een tijd van te voren aan denken zodat u weet dat u papegaai in goede handen is. Anders komt u terug van vakantie en heeft u een gefrustreerde papegaai, met alle gevolgen van dien. Zorg er dus voor dat u papegaai ook uw kennissen en familie goed leert kennen. Als het mogelijk is om de papegaai mee te nemen naar u vakantie bestemming, zou ik er voor kiezen om hem mee te nemen in een speciale vervoersbox, zoals u die hierboven ziet. Neem wel een flinke grote zodat hij de ruimte heeft. Laat de vogel hier al maanden van te voren aan wennen door hem er `s Nachts in de laten slapen bijvoorbeeld. Door hem hier ineens in te zetten en gelijk te gaan rijden kan hij ook gedrags problemen gaan vertonen. Als het een warme dag is kunt u hem het beste op een parkeerplaatsje regelmatig even natsproeien met de plantenspuit, zoals hierboven beschreven staat. Er zijn diverse adressen waar u uw vogel achter kunt laten tijdens u vakantie. Denk hierbij aan opvang centrums en dierenwinkels. Maar op deze adressen is veel in en uit verkeer van gezonden maar ook zieke vogels. En de kans dat u uw papegaai ziek terug krijgt is best groot. Aan sommige ziektes is niks meer te doen. Ikzelf durf dit niet aan, en neem hem dus mee, en als het echt niet anders kan dan breng ik hem bij kennissen die weten wat ze doen. Mocht u naar het buitenland gaan ? Informeer dan even bij uw dierenarts of u papieren nodig heeft voor uw Papegaai op de desbetreffende locatie of op uw reis.

Slapen

Een heel belangrijk punt waar de meeste niet over na denken of niet serieus nemen is slapen. Een papegaai heeft 10 - 12 uurtjes nacht rust nodig.Uitslapen bestaat niet voor een Papegaai. Ze staan dicht bij de natuur, als de zon onder is, gaan ze slapen, en als de zon op komt worden ze wakker. Veel mensen hebben de papegaai in de woonkamer staan, dus zorg ervoor dat hij vroeg gaat slapen, en kan slapen, geen fel licht aan en geen herrie. Een papegaai is erg gewend aan ritme, probeer het ritme niet te verstoren, en laat hem dus elke dag om dezelfde tijd gaan slapen. Als u zich hier niet aan houd kan hij gedrags problemen krijgen. Let goed op wanneer de zon op komt, en bereken de uurtjes slaap voor hem. Zo weet u hoe laat hij in zijn kooi moet zijn zodat hij kan gaan slapen. Een papegaai slaapt altijd op 1 pootje, als hij dit niet doet dan kan hij ziek zijn of zich niet lekker voelen. Veel mensen gebruiken een doek over de kooi, zodat de papegaai donker zit. Let hierbij wel op dat het niet te benauwd word voor hem, en er voldoende frisse lucht in de kooi kan komen. U zult niet de eerste zijn die zijn papegaai 's Ochtends dood in de kooi vind, simpel weg omdat hij gestikt is. Wijzelf doen dit niet, zodat hij alles mee kan maken wat er gebeurd in huis. Uiteraard moet je dan rustig doen, geen fel licht, geen herrie. Met een verjaardag is het meestal wat drukker. Dat is niet erg voor 1 keertje, maar zorg er voor dat dit niet dagelijks gebeurd. want dan krijgt de papegaai te weinig slaap en krijgt gedragsproblemen. Mocht het bij u thuis erg druk zijn in de avond uren, dan adviseer ik u om uw papegaai in een aparte ruimte te zetten voor de nacht, in zijn eigen kooi of in boven staande vervoersbox. Zodat hij aan zijn 10 -12 uur nacht rust komt. Wij hebben een papegaaien kamer gemaakt, zodat onze vogels na 20:00 een goede nachtrust hebben.

Plukken

Een heel bekend probleem bij een papegaai is veren plukken. De papegaai trekt dan de veren uit zijn lichaam. Het kan zelf zo erg worden dat uw papegaai zich zelf pijn gaat doen, uw papegaai kan zijn huid en onderliggende spieren gaan verminken. vaak groeien de veren dan niet meer terug. Als u er op tijd bij bent dan komt het meestal allemaal weer goed, met de juiste verzorging. Het is daarom belangrijk om het gedrag van je papegaai in de gaten te houden. In het begin merk je het niet zozeer. Maar als ze eenmaal bezig zijn heb je een hele klus om het weer in orde te krijgen. Helaas is er nog veel illegale handel in papegaaien, en dit komt zeker niet ten goede van de papegaai, Het gebeurd nog heel vaak dat de papegaaien illegaal Nederland in gesmokkeld worden onder de naarste omstandigheden. Deze papegaaien of de jongen van de papegaaien worden verkocht aan niets wetende klanten. Die later met de problemen zitten onder andere plukken. Er zijn veel verschillende redenen waardoor een papegaai kan gaan plukken. - Slechte voeding: Geen afwisselende voeding, te weinig voeding, zeker in de rui is dit belangrijk, de papegaai komt anders gewoon te kort en heeft geen energie om de rui door te komen. - Stress: Papegaaien kunnen last krijgen van stress, ze kunnen een verzorger of gezinslid gaan missen, bij bijvoorbeeld overlijden of vakanties. - Verveling: Het is heel belangrijk dat uw papegaai zich niet gaat vervelen, Dit kunt u doen door regelmatig met hem bezig te zijn, spelletjes te doen, of speelgoed voor hem te kopen. - Slechte verzorging: Uw papegaai moet regelmatig gedoucht of gesproeid worden, anders kan de papegaai een geïrriteerde huid krijgen, hetzelfde met de vulling van de kooi. door stof bacteriën en ongedierte kan de huid van uw papegaai geïrriteerd raken. Ook is het fijn om de papegaai direct zonlicht te geven, dus niet achter een raam, maar echt zonlicht, lekker mee naar buiten. Het is dus erg belangrijk dat uw papegaai goede afwisselende voeding krijgt, lekker mee gaat onder de douche, en genoeg te doen heeft, samen spelen met de baas, en lekker mee naar buiten gaat, voor frisse lucht, en zonlicht. Ik raad u aan om even de volgende 2 hoofdstukken te lezen:Voeding en Verzorging. Mocht uw papegaai gaan plukken, dan moet u altijd even contact opnemen met uw dierenarts die gespecialiseerd is in vogels. Het is dan belangrijk om het hele lijstje eens na te gaan. Mist hij iemand Juiste voeding Juiste verzorging Genoeg bezigheid Ongedierte.

Wieken en Knippen

Wieken

Overal waar ik kom hoor ik verschillende verhalen, over het wieken van een papegaai. Hier ga ik u dus enkele voorbeelden geven van de voor en de nadelen van het wieken. Als u besluit om uw papegaai niet te wieken dan zal u met een aantal dingen rekening moeten houden. Als de kooi openstaat, zal u dus uit moeten kijken, met ramen die open staan of deuren die open staan, of er belt iemand aan, even snel de deur open maken. Controleer dus goed uw ramen en deuren, want u bent niet de eerste persoon die zijn papegaai het raam uit ziet vliegen. Als u een slaapkamerraam open heeft staan, en de deur dicht, dan kan de deur vaak vanzelf open gaan door het trekken van de wind. Ook gebeurd het vaak dat een papegaai over het gasfornuis vliegt waar de pannen op staan. Levens gevaarlijk dus voor uw papegaai. Wij hebben gekozen om onze papegaai te kortwieken. Hij kan dus geen hoogte meer maken. Dit heeft voor ons en voor onze vogel heel veel voordelen. Hij gaat lekker mee overal naartoe, op visite bij de familie. Mee naar de ijsboer, lekker ijsje halen. Hij zit lekker buiten op zijn standaard te genieten van de buiten lucht. Ook gaat hij mee op de fiets. Ik heb zelf een steun gemaakt om voorop de fiets te zetten zodat onze papegaai mee kan overal naartoe. Ik zou zeggen kijk af en toe eens naar onze foto`s, en kijk eens in Armani zijn dagboek. daar kunt u veel van onze avonturen samen met Armani vinden. Er zijn veel manieren om een papegaai te kortwieken. U kunt ervoor kiezen om de buitenste 3 veren niet te knippen, en de 7 daarna wel. Zo ziet u er niets van als de vogel zijn vleugels ingeklapt heeft. Maar u moet er rekening mee houden, dat als een papegaai schrikt, hij enorm veel kracht kan hebben en zomaar ineens wegvliegt. Of bij een beetje wind, doet hij zijn vleugels wijt, en hij voelt dat hij draagvlak heeft in de lucht dan is hij zo verdwenen. De beste manier vind ik persoonlijk nog altijd de eerste 10 veren korter knippen, maar kijkuit dat u niet verkeerd knipt !!! Als u te ver knipt kan dit erg pijnlijk zijn bij uw papegaai. Als uw het goed doet is dit geheel pijnloos. Op onderstaande foto ziet u de juiste methode. Op deze foto ziet u dat de 10 slagpennen geknipt worden. Probeer ze mooi af te knippen, in de vorm van de dekveren, mooi rond. Zorg ervoor dat u een goeie, scherpe schaar heeft. Zodat het netjes af word geknipt. Een botte schaar kan de papegaai irritatie opleveren. Met alle gevolgen van dien. Een papegaai die gekortwiekt is, is makkelijker op te voeden. Hij kan niet wegvluchten als het hem niet aanstaat, dus u heeft minder moeite met zijn gedrag Dit is absoluut niet zielig, het is geheel pijnloos als u het goed doet. Het is juist goed voor uw papegaai om hem te kortwieken, hij heeft zo meer vrijheid omdat hij lekker naar buiten kan lekker spelen in de tuin.

Nagels knippen

Het kan ook wel eens nodig zijn om de nagels te knippen van uw papegaai, als ze scherp en lang worden moeten ze geknipt worden. Het is dan raadzaam om te kijken of u de juiste stokken heeft. De pootjes moeten 3/4 om de stok heen zitten. Ook zijn er speciale slijtstokken in de handel. Meer hierover kunt u vinden in het hoofdstuk verzorging links in het menu. Het beste kunt u hiervoor een speciale honden/vogel nagel schaar gebruiken, Zodat u niet uitschiet. Te verkrijgen bij de dieren winkel Ook moet u erop letten dat u goed knipt, en niet in het leven knipt, bij witte nagels ziet u het leven vaak goed zitten, als u de nagel in het licht houd. Bij donkere nagels niet. Dan kunt u het beste alleen het puntje eraf knippen. Mocht u te ver knippen en het nageltje gaat bloeden dan kunt u een vochtige doek nemen en een aspirientje of maïzena. U dept met de doek een paar keer op de aspirine of maïzena zodat het op de doek zit en dan houd u de doek op de bloedende nagel, hierdoor zal het bloed stollen en het bloeden stoppen. Als u dit niet aandurft kunt u ook naar een dierenarts gaan en misschien dat u het de volgende keer wel zelf kunt.

Gezondheid

Papegaaien kunnen ook ziek worden met de juiste verzorging, ze kunnen een ziekte of virus oplopen en deze zijn meestal dodelijk, of je moet er in een vroeg stadium bij zijn. Er zijn nog altijd veel kwekers die zieke vogels hebben zitten, en daarmee kweken. Als u een jonge papegaai koopt vraag dan altijd een gezondheids verklaring of vraag of de kweker hem wilt laten testen. Een beetje kweker doet dit. Deze kweker zal wel meer kosten dan een kweker die ze niet test, maar dan heeft u een gezonde vogel. Kijk goed rond bij een kweker, kijk in de kooien, in de eet en drinkbakjes. Zijn de bakjes schoon? Zijn de kooien schoon? Zijn de papegaaien fit ? Zitten de papegaaien goed in de veren. Kijken ze helder uit hun ogen. Hoe reageren ze als je binnenkomt ? Ook gebeurt het vaak dat mensen gezellig op visite gaan bij elkaar, zonder te weten of de papegaai gezond is. Dit is erg gevaarlijk. U komt met uw gezonde papegaai bij iemand thuis die een zieke vogel heeft, en dan is de kans erg groot dat uw papegaai ook ziek wordt. Hieronder kunt u informatie vinden over bepaalde ziektes, aandoeningen en virussen.

Aspergillose

Aspergillose is een andere uiterst kwaadaardige ziekte, die vooral bij de grotere kromsnavels (amazones, grijze roodstaarten en kaketoes) nogal eens voorkomt. Deze ziekte wordt veroorzaakt door overal voorkomende schimmels van de soort Aspergillus Fumigatus. Alle vogels ademen voortdurend deze schimmelsporen vanuit de omgevingslucht in. Dat is ook niet te vermijden. Gezonde vogels worden gelukkig niet gauw besmet. Infecties door deze schimmels komen bijna alleen bij vogels voor, die ook om andere redenen al verzwakt zijn. Bij een infectie dringen de schimmels in de ademhalingsorganen door (luchtwegen, longen en luchtzakken) en beginnen daar te groeien. Als bij een infectie van de ademhalingsorganen een antibioticakuur geen resultaat heeft, moet men zeker aan aspergillose gaan denken. Vroeger stond men machteloos tegenover deze ziekte, maar tegenwoordig heeft behandeling een redelijk, doch zeker geen gegarandeerd succes.

De Aspergillus schimmel

De Aspergillus schimmel, maar ook andere schimmels, groeien het best in vochtige en donkere ruimtes met een slechte ventilatie en wel voldoende zuurstof. Vochtig en onhygiënisch bewaard voer en ook voeder- en ontlastings-resten op de bodem vormen een prima groeiplek voor de aspergillus schimmel. Maar ook in droge ruimtes komen vrijwel altijd aspergillus sporen in kleine aantallen in de lucht voor. Contact met de aspergillus schimmel is dus niet te vermijden. Wel vormen de luchtzakken van de vogel ideale plekken voor schimmelgroei: het is er donker, warm en vochtig. Toch krijgt gelukkig lang niet elke vogels aspergillose. Om de ziekte te krijgen heeft de vogel een verminderde weerstand nodig. Een goede weerstand is dus belangrijk Een eenzijdige voeding (pinda's en zonnepitten) en onvoldoende Vitamine A, maar ook stress door eenzaamheid of andere (virus) infecties kunnen het aanslaan van de schimmelinfectie enorm bevorderen. Soms raken open wonden geïnfecteerd met aspergillus. Er komen drie soorten aspergillose voor bij vogels. De eerste is een acute vorm waarbij de schimmel zich snel verspreidt in longen, luchtzakken en eventueel ook in de andere inwendige organen (hersen/buikholte). De schimmel is dan nog net zo herkenbaar als de schimmel op bijvoorbeeld beschimmeld brood.De vogels sterven meestal tengevolge van de toxines (gifstoffen) die de schimmel maakt en die de lever aantasten. De dieren zitten bol, kunnen snel ademen en hebben groene ontlasting tengevolge van het vasten. De dieren vermageren snel. De diagnose is soms moeilijk te stellen, ook als er röntgenfoto's gemaakt worden. De dieren sterven nogal eens voordat een diagnose gesteld of een behandeling begonnen kan worden.

Aspergillomen

De tweede vorm is een veel meer sluipende vorm. Er vormen zich zogenaamde aspergillomen in de luchtzakken, longen of buikholte. Deze geel-witte woekeringen hebben een kaasachtige structuur. Ze zijn weinig doorbloed en vullen met name de luchtzakken op en "verstoppen" deze als kazige vellen. Het lichaam probeert de schimmelhaarden in te kapselen waardoor deze langzamer groeien. Deze vogels kunnen vaak heel lang zonder problemen verder leven. Soms zitten ze wat vaker met de kop in de veren. Meestal zijn ze wat sneller benauwd en ademen ze in rust veel geforceerder als normaal. Deze vorm is op de Röntgenfoto meestal makkelijker vast te stellen omdat de luchtzak die zich normaal zwart aftekent op de foto nu ineens vol met "witte" schaduwen zit. De vogel kan soms toch plotseling zeer ziek worden. Of omdat een deel van de schimmelprop losschiet en de "stembanden" (syrinx) blokkeert waardoor de vogel acuut benauwd wordt en binnen enkele uren kan stikken als niet tijdig ingegrepen kan worden. De andere vorm is een acute intoxicatie (vergiftiging) met giftige stoffen (toxines) vanuit de schimmel, waarna de lever ernstig beschadigd wordt en het ineens begeeft. Een derde vorm is de vorming van veel kleinere aspergillomen die door hun locatie problemen geven. Deze witte kaasachtige haarden ontstaan bijvoorbeeld in de neusspleet (choanae) en geven misvormingen van het neusgat of vormen een dikte onder het oog. Soms ziet men alleen een licht slijmerige neusuitvloeiing uit de neus- gaten. Om deze vorm vast te stellen zal de vogel met een lichte narcose goed onderzocht moeten worden. Met name de voorhoofdsinussen)holtes' en de neus- spleet moeten goed geinspecteerd moeten worden op de aanwezigheid van het kazige materiaal.

Aspergillus in de luchtpijp

Een speciale vorm van Aspergillose is de infectie in de stemspleet of syrinx. Het strottenhoofd ligt bij vogels onder het borstbeen en is van buitenaf nauwelijks bereikbaar. Infecties in die syrinx, waar de luchtpijp van nature toch al het mees nauw is, leiden tot geleidelijk of soms zelfs plotseling stemverlies (vogels praat of schreeuwt nauwelijks meer). Zij kunnen echter plotseling verergeren toteen acute en levensbedreigende benauwdheid. Met deze vogels moet zo snel mogelijk naar de dierenarts worden gegaan. Deze zal proberen een pijpje in de luchtzak te plaatsen zodat de vogel via het pijpje in de luchtzak kan ademen. Op de wijze kan de obstructie tijdelijk worden omzeild en de verstikkingsdood worden voorkomen. De vogel zal daarna in de vogelkliniek moeten blijven voor verdere behandeling. De dierenarts "wint" op deze manier extra tijd om zijn therapie verder te kunnen uitvoeren en voorkomt verder uitputting -of erger- bij de patient.

Lastige diagnose

Zoals hierboven reeds aangegeven kan de diagnose van Aspergillose bij kromsnavels zeer moeilijk zijn. Ook als de dierenarts een sterke verdenking heeft op Aspergillose kan zelfs een röntgenfoto soms toch de diagnose niet bevestigen. (Serologisch) bloedonderzoek waarbij gekeken wordt naar de aanwezigheid van grotere hoeveelheden antistoffen tegen de Aspergillus schimmel is een andere mogelijkheid. Hoewel miswijzingen zowel positief als negatief nogal eens voorkomen. Bij het bekijken van het rode en witte bloedbeeld kunnen een aanwezige bloedarmoede, extra gevormde witte bloedcellen en dan met name monocyten een extra aanwijzing voor de aanwezigheid van aspergillose vormen. Mogelijk dat in de toekomst bloedonderzoek op de aanwezigheid van aspergillus DNA de diagnostiek kan verbeteren. In geval van infectie Het luchtweg systeem lijkt wel een beetje op in de neusholte kan een microscopisch een doedelzak met meerdere luchtreservoirs reservoirs onderzoek of een schimmel-kweek de diagnose bevestigen. Ondanks alle bovenstaande diagnostieken kan de diagnose soms nog niet met zekerheid gesteld worden. Men staat dan voor de keuze toch te behandelen of de diagnose pas bij sektie rond te krijgen. En dan is het natuurlijk voor de vogel te laat.

Therapie

Als de (vermoedelijke) diagnose eenmaal gesteld is, moet een goede behandeling door een ervaren vogeldierenarts in een goed uitgeruste Vogelkliniek worden ingesteld. Deze behandeling kan bestaan uit injecties met 5-fluorouracil (Amfotericine B) of Trisporal korrels. Evt. aanwezige kaasachtige massa's (aspergillomen)moeten als het enigszins kan worden weggecuretteerd. De achterblijvende holtes moeten dagelijks worden gespoeld met een fungicide zoals bijv. Imaverol. Bij infectie van de luchtpijp kan of rechtstreeks worden gespoeld met imaverol of moet de vogel worden geplaatst in een zogenaamde nevelkamer. Hierbij wordt antischimmelmedicijnen fijn verneveld in de lucht en daarna door de vogel ingeademd. Daarnaast moet altijd de oorzaak van de tevens aan-wezige afweeronderdrukking en verminderde weerstand worden opgespoord. Dat betekent naast rust en warmte meestal de voeding aanpassen en eventuele vitamine tekorten opheffen. Soms worden antibiotica toegediend om secundaire( bijkomende) infecties te bestrijden.

Prognose en vooruitzichten

Aspergillose is een zeer lastige ziekte om te behandelen. De lokale (plaatselijke) vorm heeft daarbij wellicht de beste prognose. Alle behandelingen dienen agressief te zijn (alle therapeutische wapens moet uit de "kast" getrokken worden) en zeker ook voldoende lang te worden volgehouden. Problemen daarbij vormt vaak de onmogelijkheid de kazige schimmelhaarden (compleet) te verwijderen. Daarnaast is het vaak moeilijk om voldoende antischimmel middelen ter plekke in de schimmel-haarden te krijgen. De ingeademde nevel in de nevelkamers dringt namelijk lang niet altijd niet diep genoeg door in de luchtwegen. En ook via de bloedbaan is de kern van de schimmelhaard nauwelijks te bereiken wegens het ontbreken van enige bloedvoorziening in de schimmelhaard. het best haalbare is dan vaak de gezonde weefsels beschermen met schimmeldodende medicijnen zodat het lichaam de schimmel kan inkapselen. Maar daarbij werkt de aanwezige afweeronderdrukking (immunosuppressie) de genezing tegen. Bij jonge vogels moet men er op verdacht zijn om een afweeronderdrukking door een al aanwezige circovirus infectie niet over het hoofd te zien..

Fabeltje

Aspergillose of schimmelinfecties worden niet veroorzaakt door het eten van beschimmelde pinda's. Hoewel beschimmelde pinda's zeer giftige stoffen (aflatoxines) kunnen bevatten geven deze geen infecties. Deze aflatoxines of ook wel mycotoxinen genoemd, kunnen wel ernstige leverbescahdiging en levercirrhose veroorzaken. Wel kan het veel en langdurig eten van (ook niet beschimmelde) pinda's een eenzijdige voeding veroorzaken waardoor de weerstand sterk afneemt en de kans op schimmel toeneemt. Langdurige behandelingen met (lage doses) tetracyclines waaronder doxycycline (vibramycine) kunnen het ontstaan van schimmelinfecties bevorderen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van bijnierschorshormonen bij vogels. Prednisolon en dexamethason gebruik bij vogels gedurende meer dan enkele dagen of in hogere doses eindigen zeer vaak in een aspergillus infectie.

Geslachtsbepaling

De uitwendige geslachtsorganen van zoogdieren zijn meestal goed ontwikkeld. Bovendien zijn deze meestal buiten het lichaam ook goed zichtbaar. Bij vogels ligt dit op een enkele uitzondering na geheel anders. De geslachtsorganen zoals bijv. de testikels bij de mannetjes liggen in de buikholte verborgen en zijn ook niet van buitenaf zichtbaar of voelbaar. Soms is dat geen enkel probleem omdat het verenkleed van het mannetje (man) er heel anders uitziet dan dat van het vrouwtje (pop). Een mooi voorbeeld hiervan is de Edelpapegaai. Bij andere soorten is het al moeilijker. Zo kan het soms kleine verschil tussen de geslachten bij de grasparkiet vooral worden gezien aan de kleur van de neusdop (man=blauw, pop=bruin). Soms aan het al of niet op latere leeftijd opkomen van een kleurvlek zoals de gekleurde ring bij de halsband parkiet of de mannelijke valkparkiet. Bij kaketoes is de iris van de volwassen man vaak donkerbruin en die van de volwassen pop (vrouw) lichtbruin. Soms is het onderscheid moeilijk te maken en moet men in ieder geval wachten tot de vogels geslachtsrijp zijn. Dit duurt bij de halsband ca. 2 jaar en bij de kaketoes wel tot 4 jaar. Bij andere soorten zoals de grijze roodstaarten, de ara's en de amazone papegaaien ligt dit anders. Hier is zelfs bij de volwassen vogels nauwelijks of geen verschil te zien tussen de man en de pop (vrouw). Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij kleurmutaties van halsbanden (wit). Aangezien het hier vaak dure vogels betreft wil men graag snel weten of men een echt broedspannetje heeft of dat er twee mannen of twee poppen bij elkaar zitten. Soms als er na een paar jaar nog geen eieren zijn gekomen gaat zelfs de meest ervaren kweker wel eens twijfelen. Er kunnen dan natuurlijk aan andere afwijkingen zijn. Om het geslacht vast te stellen zijn er dus verschillende methoden: uitwendig zichtbare verschillen (bijv de kleurvlek bij de mannelijke valkparkiet) bloedonderzoek dmv DNA Veeronderzoek dmv DNA Endoscopische geslachtsbepaling

Endoscopische geslachtsbepaling

Door een klein gaatje van 2-3 mm in de buikwand te maken kan de dierenarts middels een glasfibersysteem met en lens erop (endoscoop) door de luchtzakken heen de geslachtsorganen van de vogel goed en op simpele wijze bekijken. De vogel wordt hiervoor even onder zeil gebracht met een kapje met zuurstof en isofluraan. De vogels slapen meestal binnen 1-3 minuten, en zijn na de ingreep die een paar minuten duurt, ook binnen 1-3 minuten weer compleet wakker. Het sterfte risico ligt bij een ervaren dierenarts ver beneden de 5 promille. De nadelen van deze methode zijn dat men met de vogel naar de dierenarts moet en het zeer geringe uitvang en narcose risico. Het voordeel van deze methode is dat niet het alleen het geslacht direct kan worden vastgesteld, maar dat tevens een uitspraak kan worden gedaan over de toestand van bijvoorbeeld de eierstok. Vogels van 10 jaar met een niet actieve eierstok of zelfs een geheel vergroeide (versteende) eierstok zijn weliswaar nog steeds vrouwelijk, maar zullen waarschijnlijk geen eieren leggen. Ook kan vaak een indruk worden gekregen over de leeftijd of broedrijpheid van de vogels. Omdat de dierenarts deze bevindingen zelf in de vorm van een certificaat op schrift stelt is fraude niet zo snel mogelijk als bij DNA onderzoek door derden.

Geslachtsbepaling middels DNA

onderzoek is goed mogelijk bij de meeste algemeen voorkomende soorten. Er wordt dan gekeken of er in het bloed of celresten die op de veren voorkomen stukjes DNA aanwezig zijn die typisch zijn voor een pop of voor en man. Opvallend is dat bij mensen de dames twee gelijke X chromosomen (XX) hebben en de mannen één X en één Y chromosoom (XY),. Bij vogels is dit net omgekeerd (WW bij de man en WZ bij de pop). Voordeel van de DNA methode is dat je niet met de vogels naar de dierenarts hoeft. De uitslag van het onderzoek volgt meestal na 1-2 weken en de kans op een foutieve uitslag is ca. 1%. Het nadeel is dat bij sommige soorten meer mannen dan vrouwelijke dieren voor handen zijn. Dat komt soms tot uiting in het ontstaan van flinke prijsverschillen tussen de beide sexen en soms worden allen spannetjes van deze vogels verkocht. (als je een pop wilt moet je de man erbij kopen). Helaas zien wij bij de Toren meer en meer fraude met deze uitslagen optreden. veren van een eerder als pop geteste vogel worden opgestuurd met de ringnummers van onbekende vogels of zelfs bewezen mannen. De man wordt dan met en frauduleus verkregen certificaat als pop voor veel geld verkocht. Hoewel de DNA methode dus een prima methode is, moet men bij de aankoop en verkoop van dit soort vogels uiterst voorzichtig zo niet argwanend zijn. Dit kan ondervangen worden indien het bloed of de veren door een dierenarts zijn afgenomen die bovendien het bijbehorende ringnummer noteert en zelf het materiaal opstuurt. Dit is wellicht is duurder (de tijd van de dierenarts moet ook betaald worden), maar de dierenarts staat dan min of meer garant net als een notaris dat er geen fraude gepleegd is en dat de koper van de vogel inderdaad een op correcte wijze geslachtsbepaalde vogel heeft gekocht. Bij aankopen die soms enkele duizenden euros vergen is die extra zekerheid toch zeker wat waard.

Legnood

Voor poppen (vrouwelijke vogels) is het leggen van een ei een flinke prestatie. Een ei moet alle voedingsstoffen bevatten om een heel kuiken te kunnen laten uitgroeien. Tussentijds steeds even extra voedingsstoffen voor het zich ontwikkelende kuiken bijvullen is er dan ook niet bij. Dat heeft tot gevolg dat ei relatief groot is en door de harde kalkschaal ook weinig meegeeft bij het leggen. Gelukkig gaat het leggen vaak goed omdat de legbeentjes (bekken) extra wijd wordt in de legperiode. Slechts een enkele keer is het ei echt te groot omdat er bijvoorbeeld een dubbele dooier in zit of omdat de eischaal te ruw om het ei vlot kwijt te raken. Blijft het ei te lang zitten dan droogt het slijmlaagje dat het ei bedekt op. Het glijden van het ei door de eileider (leggen) verloopt dan ook stroef of helemaal niet meer. Als het ei te lang blijft zitten kan de eileider ontstoken raken en eventueel stukgaan. Het ei komt dan door deze perforatie los in de buikholte te liggen. Bovendien is er dan een open verbinding tussen de cloaca (poepgat) en de buikholte. Deze dieren sterven vaak aan een bacteriele buikvliesontsteking of bloedvergiftiging.

Symptomen

Als het ei na 48 uur nog niet gelegd is gaat de pop vaak wat bol zitten met een bolle buik Het lopen en vliegen gaat moeizaam. Nogal eens raakt de achterhand bevuilt met ontlasting. De vogel eet minder of niet meer. Sommige vogels kunnen echter nog wel tot 10 dagen vrij vrolijk lijken. Anderen vogels zijn echter al binnen enkele dagen dood. Snel ingrijpen is dan ook gewenst. Hoe langer men wacht hoe groter de kans is dat er operatief ingegrepen moet worden. Ook geldt dan dat de kans de eileider aangetast raakt en slechts moeizaam meer te hechten is groot is geworden. Soms is het moeilijk om vast te stellen of er inderdaad sprake van legnood is. Een rontgenfoto laat dan meestal heel duidelijk zien of er inderdaad een ei aanwezig is.

Therapie

Meestal komt het ei binnen 24-48 uur vanzelf. Mocht dat niet gebeuren is soms wat extra beweging door (voorzichtig) uitvangen en even in een andere kooi zetten al voldoende voor "het laatste zetje". Huismiddeltjes als slaolie etc. zijn zelden helpvol en meestal schadelijk. Allereerst verstikt de slaolie de porien in de kalkschaal waardoor het ei uitbroeden vaak niet meer lukt. Bij het afwassen van de olielaag wordt meestal ook het waslaagje van het ei verwijderd. Dit is zeker niet bevorderlijk is voor een goede broed-uitkomst van het ei (uitdrogen). Voorheen probeerde ik vaak het ei er voorzichtig uit te masseren terwijl een assistente of de eigenaar het dier vasthield. Dit ging echter toch nogal eens mis omdat de vogel plotseling zich spande of tegenspartelde. Als het ei kapot gaat snijden de scherven direct door de eileider en sterft de vogel vaak alsnog. Dankzij de zeer veilige vogelnarcose met isofluraan en zuurstof is het makkelijk en veilig om de vogel voor en tijdens het naar buiten masseren van het ei even onder zeil te brengen. Alle spieren verslappen en de vogel spant zich niet meer. In 80% van de gevallen lukt het dan om zonder veel kans op breuk en eileiderperforatie het ei voorzichtig naar buiten de masseren. Volgens de handboeken zou het inspuiten van het weeënopwekkende middel ocytocine (piton) en/of extra calcium ook moeten kunnen helpen. Helaas heb ik hier zelden of nooit enig succes gezien. Men mag deze therapie dan haast ook wel als achterhaald beschouwen.

Operatie

Als het ei echt te groot is om de legbeentjes te passeren rest er maar een mogelijkheid om de vogel te sparen: een operatie die vergelijkbaar is met een keizersnede. De operatie duurt ca. 20-30 minuten en gebeurd onder gasnarcose. Extra aandacht moet besteed worden aan post-operatieve pijnstilling. De gebruikte gasnarcose is namelijk snel uitgewerkt en dat betekent dat de vogel na de operatie ook direct weer bij is en ook volledig de pijn van de operatie voelt. Voordat dierenartsen zich hiervan bewust waren kwam het voor dat na een voorspoedige operatie snel bij kwam om vervolgens toch nog te sterven aan een acte hartdood de pijn-stress. De vogels kunnen na een geslaagde operatie bij een volgende kweekronde vaak weer gewoon leggen. Gelukkig voorkomt de stress van de operatie de productie van nog een ei tijdens dezelfde legronde. Nog een nieuw ei zou anders de volgende dag direct al weer door de gehechte maar nog niet genezen eileider moeten gaan. Hetgeen alsnog vervelende complicaties kan geven. Tijdens de operatie kan bij huiskamer en kooivogels eventueel een deel van de eileider worden weggehaald zodat het leggen definitief stopt en de legnood niet opnieuw kan voorkomen.

Polyomavirus

Bij de grote papegaai-achtigen en Ara's levert het polyomavirus vooral veel problemen op bij jonge vogels. Erg gevoelig zijn o.a. grijze roodstaarten, blauwgele Ara's en edelpapegaaien. Ook bij halsbandparkieten komt dit virus inmidels op grote schaal voor. De meeste problemen zien we in de periode 1-7 weken. In het nestblok liggen soms plotseling jongen dood. het virus veroorzaakt onder andere stollingsstoornissen. Hierdoor vertonen de jongen onderhuidse bloedingen. (blauwe plekken). De houder van de dieren denkt dan dat de ouders het jong hebben doodgetrapt. Helaas is de werkelijke oorzaak("blauwe" plekken) (nog) erger.

Symptomen

Bij een minster heftig verlopende vorm groeien de jongen slecht en zeer ongelijkmatig. De krop leegt zich slecht en de eetlust neemt af. Sommige jongen krijgen een erg opgezette buik met veel vocht erin omdat het virus de lever bijna vernietigd heeft (levercirrhose). Bij andere ontstaan onderhuidse bloedingen, ontstekingen aan de veerfollikels etc. De nestgenootjes van deze vogels die het wel overleven worden drager van het virus. Vindt de besmetting plaats op zeer jonge leeftijd dan herkent het lichaam het virus niet als lichaamsvreemd en blijven de dieren levenslang geinfecteerd en besmettelijk voor andere dieren. Worden de vogels (of ouders) op wat latere leeftijd geinfecteerd dan blijft het virus ongeveer 24 weken aantoonbaar in het bloed, waarna de infectie weer verdwijnt. Ouders van jongen die de symptomen vertoont hebben moeten dus apart gezet worden. Een enkele maal zien we volledige uitgegroeide jonge of oudere vogels die ineens zonder symptomen dood liggen. Deze vogels hebben geen uitwendige symptomen maar hebben bij sectie een sterk gezwollen milt en lever.

Diagnostiek

Deze symptomen kunnen soms echter ook door andere aandoeningen veroorzaakt worden (hartgebreken, stollingsstoornissen etc.). De aanwezigheid van het polyoma virus dient ten allen tijde te worden aangetoond dmv bloedonderzoek op de aanwezigheid van virus DNA of idem maar dan bij sectie en onderzoek op virus in de organen van de overleden dieren. Hoewel het polyomavirus veel voorkomt bij grotere kromsnavels zijn ook de kleinere kromsnavels (jonge grasparkieten) er erg gevoelig voor. Men onderscheidt verschillende vormen van polyoma. Er bestaan flinke verschillenl in het ziektepatroon bij de verschillende kleinere papegaaiachtigen.

Bij grasparkieten

kennen we een extreme vorm en een milde vorm van polyoma. Bij de extreme vorm van Polyoma ziet men tot 10 à 15 dagen een normale ontwikkeling, dan plotselinge sterfte zonder verder symptomen. Andere nestjongen van hetzelfde ouderpaar tonen een opgezwollen buik en uitdrogingsverschijnselen wat vooral goed zichtbaar is aan loopbenen en tenen, die enigszins verschrompeld aandoen, soms ziet men zenuwafwijkingen. De dons- en contourveren veren van zulke nestjongen zijn sterk onderontwikkeld en er is veel sterfte in de eerste drie levensweken, soms oplopend tot 100%. Jongen die overleven tonen bevederingsstoornissen in de dekbevedering terwijl de grote vleugel- en staartpennen nauwelijks zijn ontwikkeld waardoor de vogels niet kunnen vliegen. Het zijn in alle gevallen onderontwikkelde vogels die niet meer herstellen.

Kruiperziekte

Bij de milde vorm van Polyoma - deze treedt op als de jonge vogels na de 1 ste dag met het virus worden geïnfecteerd - laten de jonge grasparkieten vlak voordat ze het nestblok verlaten, alle slag- en staartpennen vallen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat ook de milde vorm van Polyoma verschillende gradaties kent variërend van het verlies van enkele vleugelpennen tot de zwaardere gevallen, waarbij ook de lichaamsbevedering is aangetast. In de spoel van de afgeworpen vleugelpennen zien we een roodbruine bloederige massa, zodat wel van bloedpennen gesproken wordt. De veerschachten zijn bros en tonen enigszins gekrulde baarden. Aan het einde van de schacht zijn de pennen ets geknikt. Behalve het feit dat de jonge vogels niet of nauwelijks kunnen vliegen en zich over de grond of langs het gaas kruipend voortbewegen, vandaar de benaming kruiper, zijn ze verder vitaal en lijken volkomen gezond. Deze vogels herstellen gewoonlijk na enige tijd weer normaal, waarbij de meer ernstige gevallen soms wat in groei achterblijven in vergelijking met hun niet aangetaste soortgenoten.

Bij Agaporniden

onderscheidt men eveneens de peracute sterfte zonder voorafgaande symptomen. Een ander ziekteverloop bij Agaporniden wordt gekenmerkt door verschijnselen van lusteloosheid, geen eetlust, gewichtsverlies, vertraagde kroplediging, braken, diarree, uitdrogingsverschijnselen, ademhalingsproblemen en verhoogde urinevloei en vervolgens sterfte binnen een tijdsbestek van twee dagen. Bij Agaporniden blijkt bij sectie de buikholte gevuld met helder vocht en ziet men een smalle bleke milt en een bleke gezwollen lever. Bij Agaporniden treden de problemen gewoonlijk aan het licht op een leeftijd van 4 tot 16 weken. Agaporniden welke na vijf maanden met het polyomavirus in aanraking komen zullen doorgaans antistoffen opbouwen zonder ziekteverschijnselen te vertonen. Naar de oorzaak van Polyoma is vooral de laatste jaren door talrijke wetenschappers intensief onderzoek gedaan. Uit de onderzoeken is gebleken, dat de ziekte wordt veroorzaakt door het zogeheten avipolyoma-virus, een virus dat taxonomisch tot de grote familie van de papovavirussen wordt gerekend. De naam papovavirus geldt als familie-aanduiding voor het Papilloma (PA), Polyoma (PO) en Vacuola (VA) virus.

Verspreiding

Volwassen vogels verspreiden het virus door huidschilfers, veerstof en uitwerpselen. Verder zijn er aanwijzingen dat het virus ook via het broedei kan worden overgebracht. Een besmettingsroute via de ademhaling wordt niet uitgesloten omdat bij onderzoeken virusdeeltjes in het longweefsel zijn aangetroffen. Door Polyoma aangetaste jonge dieren verspreiden het virus door afgeworpen veren of veerdeeltjes, huidschilfers, veerstof, de ontlasting en mogelijk ook via de ademhaling.

Dragers

Vogels die de ziekte te boven komen, kunnen 'dragers' worden en op bepaalde momenten van stress een infectiebron vormen in kweekbestanden. Een aantal vragen ten aanzien van de progressie van de ziekte zijn nog onbeantwoord gebleven. Een open vraag is nog steeds, waarom sommige kweekparen voortdurend geïnfecteerde jongen voortbrengen, terwijl andere het ene jaar gezonde nakomelingen voortbrengen en het andere jaar zieke.

Vaccin

Zoals bij vrijwel alle virusziekten zijn er nog steeds geen specifieke medicijnen om de aandoening te behandelen. In Amerika wordt momenteel nog onderzoek verricht naar een vaccin als voorbehoedmiddel tegen de ziekte. Ook wordt momenteel een vaccin met geïnactiveerd Polyoma-virus door verscheidene universiteiten getest, dit is echter nog niet relevant voor de praktijk. Het vaccin van BIOMUNE is voorlopig toegelaten in de USA, maar nog niet officieel verkrijgbaar in Nederland. De kosten liggen rond de 20 dollar per enting per vogel. De eerste keer moet er tweemaal geent worden met 3 weken tussentijd. Waarna de enting jaarlijks herhaald moet blijven worden. Gezien de kosten zullen waarschijnlijk voorlopig alleen de beter gemotiveerde vogelliefhebbers met de duurdere vogelsoorten overgaan te enten. De verwachting is dan ook dat er altijd vogels zullen blijven die de besmetting kunnen verspreiden. Daarom is het zaak dat we leren omgaan met het fenomeen Polyoma. Kwekers die nog nooit metPolyoma te maken hebben gehad, dienen zich te realiseren dat juist hun bestand het meest kwetsbaar is omdat hun vogels onvoldoende of zelfs helemaal geen antistoffen tegen de ziekte hebben opgebouwd. Wanneer de ziekte onverhoopt optreedt, moeten een aantal maatregelen genomen worden om verspreiding van het virus binnen het bestand zoveel mogelijk te beperken.

Tot die maatregelen behoren:

Bij de duurdere kromsnavelsoorten: alle directe contact-vogels onderzoeken dmv een bloedonderzoek op de aanwezigheid van virus DNA en deze isoleren. Na ca 24 weken deze positieve vogels opnieuw controleren. Met de dan negatieve vogels kan weer geweekt worden. De nog steeds positieve vogels kunnen evt. na 3 maanden nogmaals onderzocht worden. Zijn deze vogels dan nog steeds positief, dan zijn deze vogels waarschijnlijk levenslang drager van het polyoma virus en gevaarlijke voor andere kromsnavels. De vogels zelf gaan vaak zelf niet meer dood aan het virus wat ze bij zich dragen. Ze zijn nog wel geschikt als solitaire huiskamervogel. En kunnen bij goede verzorging nog een respectabele leeftijd bereiken. Er bestaat geen geneesmiddel dat reeds zieke dieren weer beter maakt. broedkooien, broedblokken, enz. regelmatig desinfecteren met een virusdodend middel, bijv. Halamid het gebruik van een luchtionisator, zodat zwevende stofdeeltjes die door de virussen als transportmiddel gebruikt worden, snel neerslaan zorgen voor een goede ventilatie en afzuiging gedurende de tijd dat de vogels actief zijn als u de kweekruimte met een stofzuiger reinigt een tweede slang aan de uitlaat van het apparaat koppelen en deze naar buiten leiden zodat de eventueel opgezogen virussen niet door het hele verblijfverspreid worden.

Bij grasparkieten:

niet meer dan 2 rondes kweken per jaar. geen eieren of jongen overleggen in bestanden waarin Polyoma voorkomt; afgeworpen veren van aangetaste dieren direct verwijderen en afvoeren. ernstig aangetaste jongen die naar het zich laat aanzien toch niet meer herstellen in laten slapen. Deze zware gevallen vormen een ernstige infectiebron en daardoor een bedreiging voor de andere kweekvogels.

Bij alle kromsnavels:

ouders van dergelijke vogels tenminste een halfjaar uitsluiten voor de kweek. Als na die periode opnieuw Polyoma in het nest optreedt, het betreffende kweekkoppel eveneens in laten slapen, hoe hard dat ook klinkt. Het is duidelijk dat u geen vogels verkoopt en er ook niet mee showt als Polyoma in actieve vorm in uw bestand aanwezig is. Doet u dat toch dan werkt u, met de kennis die u thans over dit onderwerp heeft, bewust mee aan de verdere verspreiding van deze besmettelijke ziekte.

PBFD

De laatste jaren zijn steeds meer papegaaien besmet geraakt met een papegaaienziekte, PBFD (PSITTACINE BEAK & FEATHER DISEASE) beter bekend als BEK- EN VEDERROT. Deze ziekte komt in twee varianten voor: of het virus zit in de veren of het zit in het bloed. Wanneer de papegaai het in zijn veren heeft is hij nog niet ziek maar kan op dat moment wel aan andere papegaaien de ziekte overbrengen. Als er na 3 maanden weer getest wordt zijn er twee mogelijkheden: of hij is het virus kwijt uit zijn veren (dan is de papegaai dus gewoon weer gezond) of het is in zijn bloed gegaan. Wanneer dit het geval is, is de papegaai ten dode opgeschreven. Op dit moment is er nog geen medicatie voorhanden. De bek- en verenrot wordt veroorzaakt door een relatief simpel virus die de cellen van de veren, de snavel besmet en dood, tevens tast het de cellen aan van het afweersysteem, hierdoor kunnen andere vogelziektes, bacteriën en andere infecties optreden. Voor zo ver bekend zijn alleen parkiet en papegaaiachtige vogels gevoelig voor het virus. Een variant op het virus is wel waargenomen bij duiven. Een juiste diagnose is echter alleen door een dierenarts te stellen. Hij zal een stukje veer en een paar druppeltjes bloed afnemen en opsturen naar een Laboratorium. Kenmerken van besmette vogels kunnen zijn: Veren die op onverklaarbare manier uitvallen Veren die abnormaal dikke veerschachten hebben Bij jonge vogels een lichte groeiachterstand Gestolde bloed op de uitgevallen veren De uitgevallen veren veroorzaken open plekken die rood zijn De nog aanwezige veren zijn dof De snavel is extra glimmend De vogel verliest gewicht Het eetpatroon verandert De vogel heeft verminderde activiteit Dunne groene ontlasting Letwel, de genoemde kenmerken kunnen een indicatie zijn van PBFD maar natuurlijk ook van andere al dan niet onschuldige ziekten. Daarom raden wij altijd een bezoek bij de dierenarts aan voor de meest betrouwbare diagnose. Ook bij vogels met een goed afweersysteem, is het aan de buitenkant zeer moeilijk te constateren dat ze besmet zijn met het virus.

Papegaaien ziekte/Clamydia

Papegaaienziekte komt regelmatig voor bij parkietachtige en andere vogels en kan ook bij mensen, die met besmette vogels in aanraking komen, deze ziekte veroorzaken. De ziekte komt in Nederland voor bij ogenschijnlijk gezonde parkieten en papegaai-achtigen, en in mindere mate bij andere vogelsoorten. Dit betekent dat u de ziekte door middel van ruilen, aankoop, tentoonstellingen enz. in huis kunt halen. Maar vooral contact met zieke vogels lijdende aan papegaaienziekte brengen de ziekte over. Zowel bij de mens als bij de vogels is de ziekte vrij eenvoudig aan te tonen en te behandelen als de ziekte maar als zodanig wordt herkend. Er zijn aanwijzingen dat de ziekte bij de mens aanzienlijk meer voorkomt dan het aantal gevallen dat wordt geregistreerd. Bestrijding van de papegaaienziekte bij vogels wordt gezien als een belangrijk middel om het aantal besmettingen bij de mens terug te dringen. De behandeling tegen de papegaaienziekte is dmv antibiotica. De verwekker van de ziekte is de chlamydia psittaci. dit is een bacterie die zich verplicht intracellulair voortplant en overleeft. Dit wil zeggen dat de bacterie als parasiet in andere cellen voorkomt. De ziekteverschijnselen die we bij parkieten, papegaaiachtige en andere vogels zien als gevolg van psittacose zijn o.a. sufheid, bol zitten, niet eten met als gevolg vermageren, diarree, oogontstekingen en ten slotte sterfte. Het vervelende van papegaaiziekte is dat de vogels mogelijk al veel eerder de ziekteverwekker hebben opgelopen en dat zij de bacterie al een (lange) tijd bij zich hebben gedragen zonder er zelf ziek van te worden, zonder dat u het ziet. We noemen deze vogels dan ook wel dragers. Tijdens deze periode kunnen de vogels de ziekteverwekker uitscheiden, dit gebeurt dan met name onder stress- omstandigheden zoals transport, rui en aankoop. In deze ogenschijnlijk gezonde (kweek) bestanden kunnen de broedresultaten ook verminderd zijn. De bacterie wordt voornamelijk uitgescheiden via de ontlasting. De mens kan ongemerkt ziek worden door o.a. het inademen van besmet stof van de ontlasting. Bij de mens gaat de ziekte vaak gepaard met griepachtige verschijnselen (hoesten, koorts en spierpijn) die lange tijd kunnen aanhouden. Soms kunnen zich echter ook longaandoeningen en leverfunctiestoornissen voordoen. Wanneer u vogels houdt en naar uw huisarts gaat omdat een griepje maar niet over wil gaan, kan het nooit kwaad om te vermelden dat u vogels houdt. De huisarts zal dan een bloedonderzoek doen, tweemaal met enkele weken tussentijd en een behandeling inzetten met een antibioticum.

Doe het zelf

Hier is alles te zien wat je zelf kan maken, op een simpele manier, en erg goedkoop. Het meeste materiaal is te verkrijgen bij de doe het zelf zaken.

Zit stokken geschroefd

Wat heb je nodig ? - Een grote ring met een klein gaatje, anders een kleinere ring erbij (zoals op de foto) - 1 schroef - 1 dikke tak/stok liefst natuur hout. De tak zaag je op maat, de ring(en) aan de buitenkant van de kooi, je schroeft er een schroef in en de zitstok zit muurvast.

Zitstokken

Je zaagt een tak af van goeie dikte. Aan de uit einde een gleuf voor de tralies van de kooi. Let er wel op dat je de tak iets langer af zaagt als de kooi lang/breed is, ivm de gleufjes. De tak moet goed stevig vast zitten. De takken kun je vragen als de gemeente aan het snoeien is bijvoorbeeld.

Speelboom

Wat heb je nodig ? - Takken of bezemstelen - Schroeven - Een plaat hout Met dit matriaal maak je een leuke constructie zoals je op de foto ziet. Eventueel kun je er touw aan knopen, of baby rammelaars van de rommelmarkt. Zo heb je voor een paar euro een leuke standaard/speelboom.

Speelboom

Wat heb je nodig ? - 1 Multiplex plaat van 60 x 80: dit neemt geen vocht op (denk aan uitwerpselen)! - 4 Zwenkwieltjes (Ongeveer 3 Euro per stuk bij de bouwmarkt) - 3 Dikke stammen van de knotwilg. - 3 Gigantische RVS schroeven die vanaf de onderkant in de stammen zijn geschroefd. - 3 Zij-takken van de knotwilg om de boel wat stabieler te maken en als extra bvestigingspunten voor allerlei speeltjes. - 1 Klimnet gemaakt van Sisal touw en stukjes hout(dikte 10 mm). - 1 Lang touw (3 meter) gevlochten van hetzelfde Sisaltouw als hierboven De triplex plaat ken je verven, waardoor de plaat extra makkelijk schoon te maken is. Zorg wel dat de verg goed uitgedampt s voor gebruik.(kindvriendelijke verf bijvoorbeeld) Zo kun je dus een leuke speelboom maken, zelf kun je er natuurlijk dingen bij verzinnen.

Plafond Schommel

Wat heb je nodig ? - 4 stevige takken - 4 dezelfde lengtes ketting RVS - 4 RVS schroeven - 4 draai haken/oog - 1 grote plafond haak/oog met plug - Sisal touw en kralen Schroef de 4 takken in een vierkant aan elkaar vast zoals op de foto. Draai de kleine haken/ogen in het houd, en hang hieraan de ketting. Draai de grote haak/oog met plug in het plafond. Alles kan nu aan het plafond opgehangen worden. Je kunt met het sisal touw en kralen extra speelplezier brengen

Plafond schommel 2

Wat heb je nodig ? - 4 RVS ringen (die je ook aan de sleutel bos hebt hangen om sleutels bij te ringen) - 3 dikke stukken natuur hout van dezelfde lengte - 3 dezelfde lengtes RVS ketting - 1 lengte RVS ketting die van het plafond af komt naar de schommel lengte naar eigen keuze. - Speeltjes, kralen etc. om op de ketting te rijgen. In de 3 dikke stukken natuur hout boor je aan beide uit einden gaten (dik genoeg om de ketting erdoor te krijgen). De 3 stukken natuur hout leg je in een 3 hoekje op elkaar, je rijgt er de 3 lengtes RVS ketting door. Aan de onderkant van de schommel rijg je de ketting aan de ring, zodat de ketting blokkeert bij het optillen van de schommel. Je rijgt de eventuele kralen die je hebt op de ketting, en de 3 uiteindes van de ketting breng je bij elkaar, en rijgt er de 4e ring door. Als je de schommel optilt heb je een 3 hoek schommel, de 4e lengte RVS ketting rijg je aan de ring boven aan de schommel. Nu kunt U het geheel ophangen, aan het plafond of een speelboom/standaard.

Zitstokken standaard

Vaak gaan na een tijdje de zitstokken van de standaard kapot. Je kunt nieuwe bestellen, maar je kunt zelf ook nieuw maken. Scheelt enorm in de prijs Wat heb je nodig ? - aantal zitstokken voor de standaard (bezemsteel of ander hardhout) - bouten - schroef busjes met schroefdraad van binnen en buiten - Boor machine met een houtboor - schroevendraaier Boor een gat in de zitstokken waar de bout in komt. Draai met een schroevendraaier de busjes met schroefdraad in de zitstok. Dit zijn busjes die je bij elke doe het zelf zaak kunt krijgen, in de busjes zitten aan beide kanten schroefdraad, om het busje in de zitstok te draaien. En om de bout in het busje te draaien. Bevestig nu de bout door de standaard in Uw zitstok. Nu heb je je standaard weer in orde voor weinig geld.

Douche stok/ zitstok voor op het raam

Wat heb je nodig ? - PVC buis - 1 PVC bochtje - 1 PVC stukje met 3 uiteinden (T-stuk) - 3 PVC dopjes - PVC lijm, mag ook andere lijm zijn - 3 zuignapjes - 3 kleine schroefjes - Anti slipmat Als eerst zaag je de pvc buis in 4 stukjes (met een ijzerzaag) 3 van 10 cm. En 1 van 20 cm. De 3 stukken van 10cm lijm je aan het T-stuk. De bocht lijm je onderaan het T-stuk, en aan de bocht lijm je het stuk van 20 cm. Op alle uit einden lijm je de doppen. De zuignappen schroef je met schroeven in de zitstok, zoals aangegeven in de foto hier boven.

Douche stok

Wat heb je nodig ? - 1 kastbuis houder, waar buizen/stangen van 1,5 cm doorsnee inpassen - 2 pvc gele Electra buis van 1,5 cm doorsnee 2 meter lang - 1 grijze pvc afvoerbuis van 3 cm doorsnee 1 meter lang Kastbuis houders op tegenovergestelde muren boren gele PVC op goede maat zagen, de grijze PVC iets korter dan de gele afzagen gele buis in de grijze steken en aan beide kanten evenveel laten uitsteken deze vervolgens aan elkaar vast schroeven met kleine roestvrijstalen schroefjes Et voila gele stukjes die uitsteken in de kastbuis houder steken en je hebt een douchestok!! Klaar met douchen kun je de stok weer uit de houders halen en weg zetten!!

Ringen en chippen

Ringen

Kwekers van papegaaien gebruiken vaak 2 soorten ringen, een open ring en een gesloten ring. Het verschil is heel simpel, de open ring heeft een opening, deze wordt om het pootje gedaan en wordt dicht geknepen met een tang. De gesloten ring is gewoon een ronde ring zonder opening. De gesloten ring kan dus alleen gebruikt worden als de vogel nog jong is, mocht hij te oud en nog niet gering zijn, dan kan dus alleen nog een open ring gebruikt worden. Omdat de gesloten niet past. Als u bij de kweker komt en u ziet dat de jonge papegaaien allemaal een gesloten ring hebben, dan weet u dus dat ze jong geringd zijn, en in gevangenschap geboren zijn, en heeft u dus niet te maken met jonge papegaaien die langs illegale wegen Nederland zijn binnensmokkelt (Wilgvang). Helaas gebeurd dit nog steeds. Het is dus het beste om een papegaai aan te schaffen met een gesloten ring. u wilt niet weten wat voor problemen wilvang u kunnen geven. Op iedere ring staat een nummer bijvoorbeeld: 7.0 - 04 - 0073 7.0 is het nummer van de kweker, 04 is het geboorte jaar en 0073 is het volgnummer. Een kweker heeft in dat jaar bv 200 ringen besteld, dan krijgt deze vogel nummer 0073. Vaak gebeurt het ook dat een vogel een ring om krijgt van het jaar daarvoor, als de kweker de 200 ringen niet op krijgt dan gebruikt hij deze als eerste in het nieuwe jaar. Of als de nieuwe ringen van dit jaar nog niet binnen zijn dan moet hij de vogels toch ringen. De ring nummers worden allemaal bij gehouden in het grote boek. Zo kan de kweker alles bij houden, welke vogel welke genen bij zich heeft, bijvoorbeeld de kleuren, ziektes en andere kwalen. Dit voorkomt ook inteelt.

Chippen

Transponder

Iedere chip heeft een wereld wijde identieke code, Iedere code zit vast aan een naam adres etc. Mocht uw dier gevonden worden, dan is deze code bij iedere dierenarts, dierenasiel en dierenambulance af te lezen met een scanner. Op deze manier kan elk weggelopen en gevonden dier terug gevonden worden. Zoals u ziet zit de chip in een klein buisje, en word met een injector geplaatst. De kosten bedragen ca. 40 a 50 euro, en wordt bij veel dierenartsen geplaatst.

 

Reacties 0


Reageer op dit artikel

Het emailadres wordt niet gepubliceerd.


Vorige Volgende »